ДЕМИДОВ

В ВЫСОКОГОРЬЯХ КАВКАЗА
Горные районы Грузии
С фотографиями в тексте

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1 9 3 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Горный туризм — один из увлекательнейших видов туризма, а Кавказ — излюбленное место горного туризма; в нашем Союзе. Начинающий турист идет по проторенным перевальным дорогам через Главный Кавказский хребет: Военно-Грузинской, Военно-Осетинской, Военно-Сухумской. Если первая из них поражает лишь новичка в горном путешествии, то последние две дают значительно более глубокое и яркое представление о мощи кавказской природы и о своеобразии национального уклада племен, населяющих горные ущелья и долины Кавказа. Кто раз пошел в горы Кавказа, тот вновь будет стремиться туда, чтобы углубить свои впечатления и наблюдения. Отсюда такая заметная за последние два года, когда так широко развертывается в нашей стране туризм, тяга в Сванетию, Балкарию, Дагестан.

Предлагаемая читателю книжка ставит себе целью дать маршруты по горным районам Грузии, не описанные до настоящего времени сколько-нибудь детально ни в научной, ни в популярно-туристской литературе. Одни из них — по Хевсуретии и Пшавии — идут к востоку от станций Военно-Грузинской дороги: Казбека, Пасанаура, Ананура и Душета и дают возможность туристу, сделав крюк в 5—15 дней от пыльной столбовой дороги, перевалить горными тропами через Главный Кавказский хребет, через суровую Хевсуретию в зеленеющую своими великолепными лиственными лесами Пшавию или, избирая менее трудный путь, пройти горными долинами и ущельями в глубь горной Грузии и познакомиться с хозяйственным и бытовым укладом горных племен, еще сохранившим много черт примитивного хозяйства и быта. Маршруты по Тушетии идут через Кахетию (Телав), куда идет из Тифлиса железная дорога, и в них развертывается картина жизни и горной долины с ее богатыми садами и виноградниками и высокогорными плато и склонами с роскошными пастбищами. Все эти маршруты по горной Грузии исключительно богаты и красотами девственной природы, и яркостью социальных наблюдений над горными племенами хевсуров, пшавов и тушинов, над их свободно выявляемой и перестраиваемой национальной жизнью. Лучшее время для всех этих маршрутов — июль и август.

Н. Гейнике.

ГЛАВА I

Краткие предварительные сведения

Большой Кавказ представляет собой целую систему складчатых горных хребтов, расположенных в средней части Кавказского перешейка, между морями Черным и Каспийским. Главный Кавказский хребет входит в систему Большого Кавказа и, являясь главным водоразделом Кавказского перешейка, зовется иначе Водораздельным хребтом. Залегая мощной и высокой стеной с северо-запада на юго-восток, от моря до моря, не будучи нигде на всем своем протяжении прорезан реками, он составляет границу между Европой и Азией [Некоторые географы границей между Европой и Азией считают реку Маныч. ] и одновременно между Северным Кавказом и Закавказьем. Длина его со всеми извилинами составляет около 1500 км при наибольшей ширине до 140 км в восточной трети и наименьшей около) 60 км в средней, где проходит Военно-Грузинская дорога. На большей части своего протяжения с гребневой линией Главного Кавказского хребта совпадает северная граница Закавказья, уклоняясь от нее к северу лишь в средней своей части между вершинами Зилга-хох (3853 м) и Шави-Клде (3581 м). На пространстве, заключенном между этими вершинами, северная граница Закавказья совпадает с гребневой линией Бокового хребта, расположенного к северу от Водораздельного.

Главный Кавказский хребет подразделяется на три части: западную, центральную и восточную. Западная его часть, начинаясь невысокими холмами у устьев реки Кубани постепенно возышаясь вступает в пределы Закавказья у вершины Аджара в Абхазии и только приблизительно на середине своего протяжения достигает высоты более 2800 м. Простираясь вначале почти параллельно берегу Черного моря, начиная от истоков реки Бзыби, хребет постепенно уклоняется от берега моря, направляясь на юго-восток и становясь все выше и выше, доходит до Клухорского перевала (2816 м). С юга в западной части к Главному хребту подходят многочисленные боковые хребты; наиболее значительными из них являются Гагринский и Бзыбский (Чедымский). От Клухорского перевала до горы Борбало тянется центральная часть [Восточной границей центральной части считается также Крестовый перевал. ] которая вместе с примыкающими к ней гигантскими боковыми и параллельными хребтами представляет собой самую высокую часть всего Большого Кавказа. В этой части Главного хребта, почти повсюду превышающей снеговую линию, находятся вершины: Ушба (4698 м), Гистола (4860 м), Тетнульд (4853 м), Джанги-Тау (5051 м) и Шхара (5148 м). Таким образом две последние вершины превышают Казбек, достигающий 5043 м. Наиболее красивы и величественны из перечисленных вершин Ушба и Тетнульд. При попытке взобраться на последнюю вершину летом 1929 г. погибли два кавказских альпиниста Двали и Джапаридзе.

Как было сказано, к этой части Главного хребта подходят наиболее высокие параллельные хребты; на севере возвышается величественный боковой хребет с вершинами, превышающими вершины Главного хребта: Эльбрусом (5629 м), Дых-тау (5198 м), Коштан-тау (5145 м), Эльбуат-хохом (4647 м), и Казбеком (5043 м). С юга подходят хребты: Кодорский, Сванетский, Лечхумский и Рачинский.

От горы Борбало до Каспийского моря тянется восточная часть Главного хребта, которая в общем, по сравнению с центральной частью, значительно ниже. Однако в западной своей половине восточный участок Главного хребта также мало доступен и имеет высокие перевалы, достигающие 3000 — 3800 м. От вершины Борбало (3295 м) к югу отходят два отрога, образующие Карталинский и Кахетинский хребты; на севере же восточная часть переходит в систему хребтов, образующих горную страну Дагестан.

Высота снеговой линии (вечного снега) на Кавказском хребте не везде одинакова и в общем равна 3250 м. Эта средняя высота колеблется в зависимости главным образом от степени влажности различных частей хребта, причем на северных склонах, подверженных действию сухих северных и северо-восточных ветров, высота снеговой линии больше, чем на южных склонах: в западной части на южном склоне она спускается (по Dechy) до 2700 м; на северном в среднем держится на высоте 2900 м; в центральной части снеговая линия поднимается до 3100 м на южном склоне и до 3200 м на северном; в восточной части достигает уже 3800 м.

Таким образом линия вечного снега на Главном Кавказском хребте повышается с запада на восток как на северном, так и на южном его склонах. Возле перевалов, особенно если к ним подходят с обеих сторон широкие поперечные долины, через которые происходит приток влажных ветров, снеговая линия понижается.

Скопление огромных количеств снега выше линии вечных снегов вызывает образование зернистой массы, так называемого фирна, фирновых полей; фирн в свою очередь слеживается в прозрачный лед, образуя ледники, которые, вследствие пластичности льда, медленно ползут по склонам. На обоих склонах Большого Кавказа насчитывается около тысячи четырехсот ледников; из них около тысячи приходится на северные склоны и только четыреста на южные. Наибольшие ледники северного склона: Дых-су, спускающийся с Аман-тау (15,2 км длины), Карагом, спускающийся с Эльбуат-хох (14,9 км длины) и Безинги, спускающийся с Джанги-тау (13,6 км длины). Ледники южного склона, залегающие в пределах Закавказья, короче ледников северного склона. Наибольший из них — Лекзыр в Сванетии (13,6 км), Цаннер (12,5 км) и Твибер-Ласхедар (10,2 км). Фирновые поля и ледники Кавказского хребта отличаются особой чистотой и прозрачностью льда, поверхностью, покрытой глубокими трещинами и эффектными ледопадами.

В некоторых местах Кавказского хребта встречаются так называемые горные цирки или кары, представляющие собой чашеобразное углубление в горных склонах с широко округлым дном, окруженным с трех сторон скалистыми стенами, а с четвертой имеющим низкий порог из округленных льдом скал («бараньи лбы»). Кары являются следами ледниковой эпохи; те из них, которые залегают выше современной снеговой линии, до сих пор заполнены льдом, а те, которые лежат в области древнего оледенения, представляют собой озерки или следы усохших озер.

Соответственно с расположением снеговой линии идут и другие зональные границы; верхний предел лесов, культурных растений и человеческих поселений. Климатические условия различны, в зависимости от высоты. До 2000 м. Главный хребет имеет высокогорный альпийский климат, от 2000 м до 3500 м — холодный, а выше — полярный. Помимо того, существенную разницу в климатические условия вносит расположение в отношении стран света: достаточно, например, двум соседним долинам быть открытым одной северным воздушным течением, другой — южным, чтобы их климат различался более, чем климат средней и южной полосы России.

В тесной зависимости от климатических условий и почв стоит разнообразие флоры. Зона от 900 — 1050 м до 1500 — 1650 м характерна своими лиственными лесами и подлеском из вечно-зеленых пород; зона от 1500 — 1650 м до 2100 м является зоной хвойных лесов. Следующая зона от 2100 до 2250 м представляет собой узкую полосу, служащую границей между лесами и альпийскими лугами. Здесь преобладают горный клен, береза и рябина. И, наконец, следующая растительная зона до границы вечных снегов занята великолепными альпийскими лугами.

Перевалы Главного Кавказского хребта представляют собой неглубокие понижения хребта, залегающие по большей части не очень низко по сравнению с ближайшими к ним вершинами. Перерезывая с обеих сторон склоны хребта, они обычно разделяют бассейны двух рек, из которых одна спускается по южному, другая по северному склону. Наиболее удобными перевалами Главного хребта являются: Крестовый или Гудаурский (2379 м), через который проходит Военно-Грузинская дорога, Мамисонский (2825 м), через который проходит Военно-Осетитинская дорога, Клухорский (2861 м), через который проходит Военно-Сухумская дорога, Бусарчильский (2377 м) на Старо-Военно-Грузинской дороге и Архотский (2752 м).

Остальные перевалы мало доступны и имеют чисто местное значение; через них проходят узкие горные тропинки; пользуются ими лишь в летние месяцы, когда под действием солнечных лучей стают снега.

В складках Главного Кавказского хребта, в глубоких горных ущельях и долинах живут разнообразные племена. Высокие хребты образуют ряд изолированных, мало доступных уголков, где население, отрезанное от внешнего мира, ведет замкнутую, обособленную жизнь. Благодаря такой изолированности, племена, в отдаленные времена осевшие в этих трудно доступных районах, сохранили до наших дней первобытные черты социального строя, причем некоторые из них (хевсуры) еще совсем недавно пользовались железным вооружением; средних веков: носили кольчугу, шлемы, латы, круглые щит мечи и пр. В Главном Кавказском хребте на склонах, обращенных в сторону Закавказья, горцами, населяющими такие трудно доступные районы, являются: отчасти абхазцы, сваны, пшавы, хевсуры, тушины, мтиулы, мохевцы и гудамакарцы. Все они, за исключением абхазцев, принадлежат к грузинской или картвельской группе и говорят на грузинском языке, кроме сван, которые в лингвистическом отношении составляют особую ветвь — сванскую, говорящую на особом языке.

Настоящая книжка посвящена описанию районов, населенных грузинами-горцами: пшавами, хевсурами и тушинами.

Пшавия, Хевсуретия и Горная Тушетия, расположенные в восточной половине центральной части и западной половине восточной части Главного хребта, представляют живописнейшие районы и несомненно в ближайшие годы станут излюбленным местом туризма для трудящихся Союза. Головокружительные тропинки, карнизообразно лепящиеся по кручам гор, перевалы, достигающие трех с половиной тысяч метров и более, дикие ущелья, по дну которых стремительно мчатся горные потоки, образующие ревущие водопады, живописные селения хевсур и тушин, со сторожевыми башнями, сохранившие следы средневековья, — все это привлекает своей дикой красотой и вызывает вполне понятный интерес своеобразностью своего быта.

Пшавы, хевсуры и тушины, происхождение которых до сих пор не выяснено, представляя собой различные племена, имеют между собой много общего. Трудно определить, когда они населили места, занимаемые ими в настоящее время. Единственно, что можно утверждать, — это то, что основная масса их в отдаленные времена, в силу каких-то причин, поднялась в горы из долин Грузии. Возможно, что постоянные завоевания и набеги, которым подвергалась Грузия на протяжении всей своей истории, были причиной выселения в горы части населения, которое затем, приняв пришельцев из соседних стран и соединившись с ними, образовало эти три племени. В. Н. Худадов высказывает догадку, что хевсуры, среди которых много блондинов и рыжих, представляют собою грузин непосредственно после нашествия скифов на Грузию. Существует мнение, что в горах, на местах нынешнего расселения пшавов, хевсур и тушин, грузинскими царями были основаны военные поселения для защиты Грузии с севера со стороны горцев. Во всяком случае господство грузинского языка среди указанных племен указывает на грузинское их происхождение.

Поднявшись из долин Грузии в горы и расселившись по ущельям, население некоторых районов, главным образом примыкающих к границам других кавказских народов, смешалось с соседним населением. Так, например, очень заметно влияние кистин на жителей Пирикительской Хевсуретии, особенно в Ардотском обществе. Что же касается тушин, которые распадались на четыре общества: гомецарцев, пирикительцев, цовцев и чагминцев, то гомецарское общество, по свидетельству Эристова, составилось из грузин, пшавов, хевсур, лезгин, дидойцев и кистин, а цовское общество происходит, видимо, от кистин, и говорит одновременно на грузинском и чеченском языках.

В быту, в религиозных воззрениях и т. д. у всех горцев-грузин наблюдается много общего. Однако в зависимости от большей или меньшей изолированности, обусловливающей тот или иной культурный уровень, наблюдается оттенок, степень чистоты и неприкосновенности обычая, верования, воззрения. Несомненно, столетие назад быт всех горцев-грузин был значительно однороднее, чем в настоящее время; однако по мере того как Пшавия и особенно Тушетия завязывают сношения с культурными центрами Грузии, весь социальный строй их претерпевает ряд заметных изменений, что в свою очередь сказывается на быте, религиозных воззрениях, положении женщины и т. д. Между тем как до настоящего времени в Хевсуретия имеется сильный жреческий институт, пронизывающий собой весь быт этого народа, в Пшавии он наблюдается уже в значительно ослабленной форме, в Тушетии живет только в памяти населения.

Религиозные воззрения пшавов и хевсур представляют собой смесь христианства с первобытными верованиями; по словам прежних исследователей (Эристов и др.) наряду с почитанием креста, св. Георгия апостолов Петра и Павла, они поклоняются каким-то своим богам: Пиркуше, Копале, Нахареле и другим. Кроме того хевсуры почитают бога востока, бога запада, бога душ, бога Христа, маленького бога и большого бога. Помимо этих главных есть второстепенные божества, вернее, ангелы-покровители: Адгилис Деда (мать земли или места), Горис-ангелози (ангел горы), Унджис-ангелози (ангел имущества). Мухис-ангелози (ангел дуба), Дид-гори (большая гора), Карис-мезобели (сосед дверей) и другие. Пшавы в свою очередь почитают: Лашарис-джвари, Тамар-мепе (царица Тамара) и Лаша Георги (сын царицы Тамары). Хевсуры празднуют понедельник, пятницу, субботу и воскресенье.

Трудно сказать, что представляют собою современные религиозные представления пшавов и хевсур. Возможно, что, будучи язычниками, эти племена были обращены в христианство каким-нибудь грузинским проповедником и затем вновь впали в язычество, сохранив, однако, кое-что от христианства. Последней попыткой насильственно «обратить» горцев в христианство является деятельность миссионерского общества восстановления христианства на Кавказе. Эта организация выстроила в горных районах Грузии ряд церквей и командировала туда священников. Однако корни христианского учения были настолько слабы, что сейчас же после революции все церкви были разграблены, а священники изгнаны.

Другим характерным показателем культурного уровня каждого из названных районов является отношение к своеобразному и варварскому институту «самревло» или «бослоба», заключающемуся в том, что женщина в период менструаций и беременности считается нечистой и изолируется в особое помещение, где отсиживает положенное время. В наиболее отсталой Хевсуретии до сего времени суровая практика «самревло» остается в полной неприкосновенности; в Пшавии она наблюдается уже в значительно смягченном виде, и, наконец, в Тушетии изжита совершенно. Старики помнят еще «самревло» в Горной Тушетии, но наши тщательные поиски летом 1929 г. не обнаружили ни одного случая применения этого архаического обычая, и надо думать, что исчезновение его относится примерно к последним годам XIX столетия.

То же относится и к кровной мести и к многим другим обычаям.

Естественные богатства описываемых районов мало исследованы. Однако то, что уже известно, заставляет предполагать, что недра их таят в себе значительные богатства. Серебро-свинцовые и свинцовые руды имеются: в Хевсуретии близ сел. Ахиели в верховьях реки Ассы; в окрестностях сел. Муцо; у сел. Ардоти, на юго-восточном склоне г. Чаухи.

Медные руды: в Пшавии в 12 км к северу от сел. Артани и в 5 км к северо-востоку от Артани. Помимо того в Хевсуретии имеются залежи мрамора, антрацита, сурьмы, а также медные руды.

Минеральные источники исследованы, особенно в, Хевсуретии, более детально.

В Пшавии: на правом берегу Пшавской Арагвы, у сел. Апшо — холодный углекислый источник; по Пшавской Арагве, ниже впадения в нее справа р. Кацалхеви,— холодные углекисло-железистые и известковистые источники; против, сел. Гударахи по Пшавской Арагве — холодный углекисло-щелочный источник; в Чаргальском ущелье — железистый источник Чаргали, или Важа Пшавела.

В Хевсуретии: в верховьях Хевсурской Арагвы близ Архотис-тави — холодный углекислый источник; около сел. Черметави, на левом берегу Гуданис-геле — обильный соленый источник со следами сероводорода (Гуданис-цхаро); у сел. Гудани по левому берегу Хевсурской Арагвы также холодный, углекислый источник: на правом берегу Хахматис-цхали, выше сел. Хахмати, под Велкетильским перевалом, — горячий сернистый источник; в Хахматском ущелье, около сел. Чия, — щелочно-известковый источник Чиес-цхаро; в сел. Хахмати — щелочно-известковый источник; у сел. Бисо, на правом берегу Хахматис-цхали, — холодный углекислый источник; против сел. Висо, на левом берегу Хахматис-цхали, — щелочно-известковый источник; в сел. Гули — два щелочных источника; при впадении Хахматис-цхали в Хевсурскую Арагву, у сел. Кмости, — холодный углекислый источник; близ сел. Ликоки, в верховьях левого притока Хевсурской Арагвы, — также холодный углекислый источник, у самого входа в Ликокское ущелье четыре известково-железистых источника; на правом берегу Хевсурской Арагвы, у сел. Барисахо, — известковистые источники; близ сел. Хахабо, на левом берегу Чанчахис-цхали, левого притока Ардотис-цхали, — холодный углекисло-железистый источник; близ сел. Шатали, на левом берегу Шатилис-цхали - холодный углекислый источник.

В Горной Тушетии: против сел. Парсма, на правом склоне ущелья Пирикительской Алазани — холодный углекислый источник; близ сел. Чиго, на левом склоне ущелья Пирикительской Алазани — холодный углекислый источник; на правом берегу Пирикительской Алазани в 3 км северо-востоку от Омало — углекислый источник; близ сел. Хисо — горячий сернисто-щелочный источник.

Все перечисленные источники, отличающиеся различными целебными свойствами, расположены в горных районах с исключительно здоровым климатом и, несомненно, со временем будут использованы как места, где возникнет ряд курортов. В настоящее время в виду отсутствия не только колесных дорог, но сколько-нибудь удобных троп, районы эти чрезвычайно трудно доступны и источники не используются.

Несмотря на изолированность описываемых районов и малую их доступность, и здесь, с момента советизации Грузии, наблюдаются кое-какие сдвиги, свидетельствующие о ломке старого быта. Намечаются и осуществляются мероприятия экономического и культурного строительства, строятся школы, избы-читальни, врачебные пункты, кооперативы. В Пшавии в настоящее время 4 школы, в Горной Тушетии — также 4. Даже в наиболее отсталой Хевсуретии с 1928 г. открыты две начальные школы: в селениях Ахиели и Барисахо; помимо того, строятся школы в Хахмати и в Шатали. Культурным обществом горцев Грузии организованы библиотеки-читальни в следующих пунктах: в Барисахо, Гули, Ахиели, Шатили и Джуте. Тем же обществом горцев Грузии совместно с женкомиссией при груз. ЦИК'е организован пункт по ликвидации неграмотности и библиотека в сел. Артхмо. С 1927 г. в некоторых районах Хевсуретии открыты почтовые отделения и организован обход населенных пунктов письмоносцами. Таким образом страна, отрезанная естественными условиями от внешнего мира, получила возможность живой связи с культурными центрами Грузии, регулярно получая газеты и письма. К 1930 г. культурным обществом горцев Грузии предполагалось достроить двухэтажный дом в Ор-цхали и открыть там кооператив для Уканапшави и Хевсуретии.

В Тушетии ряд церквей обращен в школы, имеется два кооператива, из которых один в Низменной Тушетии в сел. Земо-Алвани, другой — в Горной Тушетии в сел. Омало.

Основным недостатком горных районов Грузии является полное отсутствие дорог. В соогветствии с этим основная задача, стоящая перед советской властью в отношении указанных районов, заключается в том, чтобы дать дороги. Естественно, в настоящее время не приходится говорить о том, чтобы в ближайшем будущем в Пшавии, Хевсуретии и Горной Тушетии. Были проложены колесные дороги; для этого пришлось бы затратить слишком много усилий и средств. Задачей более реальной, более выполнимой является улучшение горных троп внутри районов и проведение дорог в Кахетии и Пшавии, ведущих в горы. К осуществлению указанной задачи уже приступлено: начата постройка Пшаво-Хевсурской дороги от сел. Жинвали, расположенного при слиянии Пшавской Арагвы с Гудамакарской Арагвой. От Жинвали дорога пойдет по живописному Пшавскому ущелью до Ор-цхали — слияния вод Хевсурской Арагвы и Пшавской Арагвы; отсюда дорога пойдет по двум направлениям: на Барисахо в сторону Хевсуретии и Уканапшави по Пшавии. К настоящему времени закончены изыскательные работы на всем протяжении от Жинвани до Барисахо (около 50 км) и осуществлена постройка дороги протяжением в несколько километров.

Кроме того, в Хевсуретии намечено проведение колесной дороги от сел. Джута до долины Джутской Арагвы протяжением в 5 километров.

В Горной Тушетии ведутся работы по улучшению тропы, ведущей от перевалов Дид-Гверди и Сакинос-геле к селениям Сачигло, Вестма и Вестма-мта; узкая и опасная старая тропа идущая чрезвычайно круто по горе Сакарис-цвери, уширяется, крутые ложбины, мимо которых вьется тропа, тщательно закладываются шиферными плитами и т. д.

Помимо того, намечена к исправлению старая аробная (колесная) дорога, идущая от подножья Зе-тави вдоль потока Сторки в сел. Пшавели. Осуществление указанного мероприятия представляет собой чрезвычайное значение, так как путь через перевал Зе-тави является кратчайшим путем в Горную Тушетию.

Путешествия в высокогорные районы Кавказского хребта связаны с рядом трудностей и опасностей, о которых надо знать каждому, собирающемуся проникнуть в один из них. Прежде всего необходимо отметить полное отсутствие колесных дорог. Хевсуретия, Горная Тушетия и большая часть Пшавии до сих пор не знают колеса. Обычным путем там является горная узкая тропа, иной раз в полторы-две ладони шириной, вьющаяся по склонам крутых гор. В некоторых местах такая узкая тропа вьется вдоль отвесной крутой скалы над глубокой пропастью, где нет никакой возможности разъехаться, и в таких случаях требуется много внимания и хладнокровия, чтобы пройти или проехать подобное место.

Часто тропа, идущая вдоль бурного горного потока, пропадает, и тогда приходится переходить .или переезжать бешено мчащийся поток вброд или же по мосту, представляющему собой два-три, плохо скрепленных между собой бревна, иной раз на значительной высоте. Наиболее удобным и, пожалуй, наиболее безопасным способом является путешествие верхом. Местные лошади, небольшие, но необычайно выносливые и привычные к горным тропам, как кошки, карабкаются по кручам; неся на себе всадника или поклажу, иной раз достигающую 0,8—0,6 тонны. Понятно, новичку, никогда не сидевшему на лошади, рискованно пускаться в такое путешествие верхом, так как езда в горах, где весьма частые крутые спуски и не менее отвесные подъемы требует навыков сохранять известное положение тела, при котором исключается опасность вылететь из седла и облегчается работа лошади. Однако при умении ездить верхом такая привычка вырабатывается довольно скоро.

Следующим крупным неудобством является малая населенность горных районов и почти полное безлюдие дорог, вследствие чего иной раз на расстоянии 25—30 километров труднейшего пути, занимающего 10—15 часов времени, можно не встретить намека на человеческое жилье. Таким образом приходится считаться с возможностью ночевок под открытым небом. Если принять во внимание, что даже летние ночи на значительных высотах бывают холодными и к тому же может намочить дождь, следует иметь с собой небольшую палатку и во всяком случае совершенно необходимо теплое платье и, кроме того, бурка или плащ.

Для путешествующих в горах, особенно пешком, выбор обуви имеет исключительное значение. Наилучшим типом обуви является альпийская, представляющая собой шнурующийся ботинок с шипами на подошве. При отсутствии такой специальной обуви можно ограничиться обыкновенными ботинками, достаточно прочными, с широким носком. Совершенно необходимо, помимо того, иметь запасную обувь, чтобы представлялось возможным сменить промоченную после дождя или пострадавшую так или иначе в дороге.

Все грузины-горцы очень гостеприимны и охотно делятся с гостем своими подчас скудными запасами еды, но, имея в виду малую населенность о которой говорилось выше, и простую, грубую пищу невзыскательных горцев (хлеб хевсур представляет собой жесткие, неудобоваримые ячменные лепешки), необходимо иметь с собой кое-какие продукты: хлеб, сахар, чай, крупу, консервы.

Лучшими месяцами для путешествия в высокогорьях Кавказа являются июль и август. Днем даже на значительных высотах, благодаря яркому солнцу, бывает жарко и часто томит жажда. Однако случается, что, для того чтобьг утолить жажду, необходимо пройти или проехать четыре-пять часов или даже больше. Поэтому совершенно необходимо иметь с собой флягу для воды. Флягу следует брать не стеклянную, а эмалированную с ремнем для ношения через плечо, обшитую сукном для предохранения от действия лучей солнца.

Необходима хорошая карта (лучше всего пяти-верстка).

При сношениях с населением следует иметь в виду следующее: грузины-горцы — радушный, приветливый, гостеприимный народ, но еще крепко держащийся за свои обычаи. Школы, просвещение сделают свое дело и приобщат их к культуре, к нашему пониманию современности, но насмешка, грубое проявление неуважения к религиозному ритуалу или какому-либо обычаю может вызвать возмущение со стороны непосредственных горцев и доставить серьезные неприятности. Понятно, при знании грузинского языка разъяснительная работа не только допустима, но и совершенно необходима.

ГЛАВА I I

П ш а в и я

Пшавия является наиболее доступной из трех описываемых здесь районов. Она расположена на восток от Военно-Грузинской дороги, на южном склоне Большого Кавказа по ущелью Пшавской Арагвы и в верховьях реки Иоры, впадающией в Куру. Западную ее границу составляет Гудамакарский хребет, на севере она граничит с Хевсуретией, восточную границу составляет Кахетинский хребет, отделяющий ее от Тушетии и Кахетии, и, наконец, на юге Пшавия соприкасается собственно с Грузией.

По переписи, произведенной в декабре 1926 г., всех пшавов насчитывается около 2500 душ. Весьма вероятно, что общее число пшавов в действительности несколько более приводимой здесь цифры. Дело в том, что в последнее время у части пшавов, расселенных в непосредственной близости от культурных районов Грузии, стирается племенное самосознание и замещается общенациональным Эти пшавы начинают называть себя и считать грузинами. Вся Пшавия распадается на два общества (теми): Магарос-кари и Шуапхо.

На р. Иоре от ее верховья до Тионет расположены следующие селения: Лишо, Бода-хеви, Артани, Кушхеви, Корсови, Соплиони, Квара, Бачали, Джаблеви, Хильяни, Личанури, Хатгеорги, Мгелатцихе, Капари.

По нижнему течению Пшавской Арагвы ниже слияния ее с Хевсурской Арагвой и по впадающему в нее с левой стороны ручью Шарахеви: Магарос-кари, Кудо, Гомецари, Арбачхани, Чаргали, Шарохеви, Гударахи, Ино, Кацалхеви, Букало, Хомис-дзири, Апшо, Кутхи.

По истоку Пшавской Арагвы, берущему начало на западной стороне Борбало и текущему с востока к месту слияния с Хевсурской Арагвой: Цабаурта, Удзилаурта, Шуапхо, Гоголаурта, Муко, Джиграурта, Матура, Хошара, Ахады, Мисриант-кари, Накалесави, Уканалшави.

Пшавы занимаются скотоводством и отчасти хлебопашеством. Остатки родового строя сохранились до настоящего времени: пшавы кое-где живут родовыми союзами; сохраняется также семейная община, заключающая до 30—40 человек. Селения пшавов отличаются от селений соседей хевсур и тушин тем, что не имеют скученности, часто разбросаны далеко друг от друга, представляя собой нечто вроде хуторов.

Пшавы не знали ни дворянства (азнаурства), ни князей. Тем не менее у них есть социальное неравенство и существуют классовые группировки, основанные главным образом на имущественном неравенстве.

Кровная месть в настоящее время — явление довольно редкое; за пролитие крови здесь по большей части платят род штрафа.

В селении Магарос-Кари имеется больница, при которой есть акушерка. По ее словам вначале пшавки обращались к ней за помощью только в тяжелых случаях; затем постепенно, по мере того как растет доверие, они обращаются к ней все чаще и охотнее.

Среди пшавских женщин, особенно девушек, встречаются очень красивые; по своему типу они несколько напоминают украинок. В Пшавии имеется четыре школы, изба-читальня с радиоустановкой, два врачебных пункта: в Магарос-кари и Уканапшави. Дети учатся очень охотно, но занятиям сильно мешают полевые работы; поэтому учебный год продолжается всего пять месяцев: с октября по март. Попадая в школу, пшавские дети часто знают грамоту, так как старшие учат младших на камнях углем. Вследствие такой тяги к грамоте в Пшавии насчитывают до 70—80% грамотных. Благодаря прекрасным климатическим условиям пшавы — здоровый народ, нередко доживающий до глубочайшей старости. В сел. Матура в 1927 г. жил 128-летний старик Кавтар Кистаури, женатый на сорокалетней женщине и имевший, как нас уверяли, от нее десятилетнего сына.

Главные болезни в Пшавии — катар желудка и глисты. Венерических болезней не наблюдается.

Маршруты [При чтении этой книги лучше всего пользоваться пятиверстной картой бывших уездов Душстского и Тионетского]. Проникнуть в Пшавию легче всего с юга или запада. Наиболее удобные пути идут от Военно-Грузинской дороги: из Душета, Ананура, и Пасанаура.

Душет находится на Военно-Грузинской дороге в 52 километрах от Тифлиса. Отсюда можно добраться до Пшавии или следуя на восток до Тионет и затем вверх по течению р. Иоры, или в северном, направлении вверх по Арагве до сел. Жинвали и затем вверх по течению Пшавской Арагвы.

И в том и в другом случае необходимо добраться до сел. Джикураульт-кари. Из Душета дорога сначала идет в северо-восточном направлении до селения Квавили, затем поворачивает на юго-восток и идет ущельем к сел. Джикураульт-кари, расположенному на правом берегу Арагвы. На другой стороне реки живописное селение Чинти с интересной крепостью на скале. Скоро после Чинти, по тому же левому берегу Арагвы показывается узкое лесистое ущелье, ведущее в Тионети. Отсюда до Тионети живописная дорога проходит лесом на протяжении километров двадцати.

Тионети расположены на Тионетской равнине, представляющей :обой первое значительное расширение Иорской долины; выше, до самых верховьев в Массарском хребте, как главная долина, так и все боковые разветвления образуют лишь тесные, трудно доступные ущелья. Городок находится на высоте 1120 м над уровнем моря, окружен со всех сторон горами, покрытыми лесом и отличается прекрасным климатом. Иора протекает около самых Тионет с восточной стороны и разделяется здесь на несколько рукавов. К северу от Тионет возвышаются величественные предгорья Большого Кавказа; среди них выделяются высоты Чичос-тави, достигающие 3 039 м над уровнем моря. Они представляют собой западные отроги Массарского хребта, который примыкает к Борбало и, простираясь к югу, отделяет истоки Кахетинский Алазани от истоков Иоры. Севернее, на высотах Массарского хребта, берет свое начало Пшавская Арагва.

Непосредственно перед Тионетами, к северу, находится холм Багиант-кари с развалинами замка.

К северо-востоку, в недалеком расстоянии от городка, вздымается массив Чиаури. Вдоль юго-восточной подошвы его видна долина ручья Сагоме. К востоку от его верховьев вздымается вершина Дамасти, господствующая над крепосгью. Все перечисленные вершины относятся к хребту, разделяющему воды Ильто и Иоры. В южной своей части этот хребет невысок (достигаег всего 1450 м над. уровнем моря); через южную оконечность его проходит дорога в Кахетию. Из Тионет дальнейший путь в Пшавию идет прямо на север, вверх по долине Иоры. Дорога следует вдоль правого берега Иоры. Долина Иоры имеет здесь мягкий и живописный вид. Лесистые горы, ограничивающие долину, невысоки, достигают всего 300 - 400 метров, счтая от уровня вод, и покрыты небольшими полянами, занятыми под хлебные нивы.

Сейчас же за небольшим селением Аджагва, расположенным на правом берегу Иоры, кончается крайний северный угол Тионетской равнины. Начиная отсюда, воды Иоры текут в крутых, обрывистых берегах. Выше на левом берегу находится селение Квернаули. Аджагва и Квернаули — последние грузинские селения: за ними идут жилища пшавов.

Километрах в пятнадцати от Тионет находится пшавское селение Артани. Расположено оно на правом берегу реки в живописной долине. В селении довольно много опрятных каменных домиков, выстроенных из аккуратно отесанного камня; крыши покрыты черепицей; некоторые дома вдоль переднего фасада имеют широкую крытую галлерею. Против селения, по ту сторону Иоры, высится гора, покрьтая лесом; несколько ниже ее от долины начинается другая, менее высокая. С западной стороны селения также поднимается крутой косогор, покрытый травой и кустарником. Из Артани открывается прекрасный вид на верховья Иоры с горой, разделяющей долину реки на две части. От селения Артани долина продолжает сохранять все тот же мягкий, приятный вид, однако покрытые лесом горы, ограничивающие долину по обеим сторонам, становятся значительно выше. Лес состоит из дуба, клена, бука, лесной груши, ясеня, ольхи, орешников и т. д. В 8 км от Артани; находятся высоты, около которых вилообразно сливаются истоки реки Иоры. Больший из них вытекает из восточного склона хребта Массара; по его крутым берегам расположены пшавские селения: Джаблеви, Хилияни, Хатгеорги, Личанури, Мгелат-цихе и Капари. К северу возвышаются величественные хребты Ураубе и Кехис-гори. Меньший исток — Кашрула — несет свои воды с севера. Место слияния потоков находится на высоте 1350 м над уровнем моря. Отсюда тропы расходятся; одна из них ведет на северо-восток вверх по главному истоку, другая на север и северо-запад.

Если избрать путь вдоль большого потока, то тропа, как и раньше, идет по долине, по обеим сторонам которой вздымаются высокие горы. Время от времени открываются живописные боковые долины, по которым текут небольшие горные потоки, впадающие в Иору.

Капари — последнее пшавское селение в верховьях Иоры. Оно отстоит от Артани часах в десяти пути.

Тропа, идущая вдоль ручья Кашрула, проходит мимо селения Бачали, расположенного на левом берегу, и, повернув влево, ведет в узкую, густо заросшую боковую долину Бачлис-хеви, идущую, с северо-запада. Изредка встречаются одинокие домики пшавов, которые в противоположность хевсурам и тушинам, живут часто хуторами. Тропа идет вверх по крутому подъему и выводит к восточной стороне Сашубских гор; отсюда она продолжает итти не менее круто, зигзагами и проходит мимо летнего кочевья пшавов «сабинао», т.е. место для стоянки (от бина — стоянка). Рогатый скот пшавов принадлежит к особой пшавской породе и высоко ценится; пшавские коровы обычно небольшого роста, с пестро окрашенной шерстью и необычайно удойны.

Тропа достигает гребня Сашубских гор, представляющих собой водораздел Иоры и Пшавской Арагвы. К северу горизонт замыкается горою Шуханис-ваке, которая примыкает под прямым углом к горному хребту Убих-тави. Восточный исток Пшавской Арагвы берет свое начало из этого хребта. С высоты Сашубского перевала, достигающего 2000 м над уровнем моря, открывается величественная картина горной страны, простирающейся во все стороны. Особенно красивы виды к западу и на восток. В северо-западном направлении в ясную погоду довольно хорошо виден Казбек. Главная долина Пшавской Арагвы проходит с севера на юг в непосредственной близости от Сашубского хребта. Горы, ограничивающие эту долину, сплошь покрыты густым лиственным лесом. Многие из них превышают предельную черту лесной растительности, но ни одна из них не покрыта снегом, так как ни одна из них не превышает 3000 м. В юго-восточном направлении идут сплошные леса областей рек Алазани, Ильто и Иоры.

Спуск с Сашубского перевала идет по его крутому западному склону в долину ручья Боцахи, впадающего в поток Чаргалис-цхали, который, протекая с востока на запад, в свою очередь впадает в Пшавскую Арагву. Недалеко от слияния вод Арагвы и потока, на правом берегу Чаргалис-цхали, на высоте 1000 м над уровнем моря разбросаны дома Большого и Малого Чаргали. Окрестности Чаргали чрезвычайно красивы: на западе в отдалении высятся величественные горы, на востоке вздымается Сашубский горный массив, к югу и северу долину окаймляют высокие лесистые склоны. От Чаргали до долины Пшавской Арагвы не более четырех километров. Подробное описание маршрута по долине Пшавской Арагвы дается ниже.

Второй путь из Душета идет в северном направлении. Так же, как и в первом маршруте, дорога идет до Джикураульт-кари. Отсюда направление резко меняется, и путь, на всем своем протяжении идет прямо на север. Скоро после селения дорога, идущая по правому берегу реки, входит в тесное ущелье, по дну которого несется Арагва. Километрах в восьми от Джикураульт-кари, при слиянии Пшавской и Пасанаурской Арагвы, расположено селение Жинвали. В самом селении большая круглая башня; развалины старинных башен видны на вершинаж гор, окружающих селение. Пройдя через мост на левый берег реки, дорога идет уже вдоль Пшавской Арагвы живописным ущельем. Мягкие в своих очертаниях горы, с округлыми вершинами, покрытые густым лесом, то почти вплотную подступают к быстрым, прозрачным водам реки, то несколько отступают, образуя цветущие луга, покрытые сочной, зеленой травой.

Первые пшавские селения в этом направлении почти ничем не отличаются от грузинских деревень: тот же тип постройки, те же хозяйственные пристройки, те же сады и огороды, примыкающие к селению. Здесь климатические условия благоприятствуют земледелию, и когда проезжаешь мимо пшавских деревень в августе месяце, почти, на каждом шагу можно наблюдать молотьбу хлеба. С полей повсюду хлеб свезен и огромными скирдами возвышается возле круглых, гладко убитых площадок (кало). На этих площадках и происходит молотьба. Здесь так же, как и по всей Грузии, молотят следующим образом: развязанные снопы раскидываются по всему кругу, заранее приготовленному и чисто выметенному. Затем по кругу начинают гонять лошадь или быков, запряженных в пару досок, нижняя поверхность которых сплошь утыкана небольшими острыми кусками кремня или какой-нибудь другой прочной породы. Сверху на доску становится человек, погоняющий лошадь или быков, еще чаще садятся дети, для которых молотьба является огромным удовольствием. Острые кремни перерезают и измельчают стебли колосьев, в результате получается мелко изрезанная солома, перемешанная с зерном. Перетертые таким образом колосья отгребают лопатой в сторону, по кругу вновь раскидывают снопы и снова начинается езда на досках. Для того чтобы отделить зерно от мелко искрошенной соломы (самана), обычно к вечеру прекращают езду и на «кало» начинают веять. Два-три человека, вооруженные лопатами, высоко вскидывают солому, перемешанную с зерном. Легкий саман, подхваченный дуновением воздуха, уносится за несколько метров и ложится мягким, округлым холмом, а тяжелое зерно падает тут же и время от времени насыпается в мешки.

В пшавской деревне время молотьбы — веселое время. Повсюду видишь огромные скирды, горами возвышающиеся около «кало». Ребятишки с веселым визгом катаются на досках, сваливаясь на мягкую солому; белые, внушительные овчарки с высунутыми языками отдыхают в тени стогов. А над всем этим — яркое, горячее солнце, а кругом сады, а дальше — высокие горы, покрытые густым зеленым лесом.

Недалеко от селения Хилиани, вправо от тропинки, у опушки леса находится родник, который славится своей прекрасной водой.

Пройдя или проехав около двадцати километров от Жинвали по жаре, невозможно не расположиться у этого чудесного родника на отдых, чтобы; подкрепить свои силы едой и вволю напиться кристально-чистой, холодной воды.

От родника тропа идет вдоль скал и приводит к зыбкому мосту через Арагву. После моста дважды приходится перейти вброд реку; затем тропинка идет лесом вдоль правого берега и приводит к деревне Магарос-кари.

Магарос-кари состоит всего из четырех дымов и сливается с дер. Магаро, которая насчитывает 12—15 дымов. Здесь сходятся два ущелья: Гомецарское в северо-западном направлении, выходящее в Пасанаур, и Шарахевское, идущее на юг. От Душета до Магарос-кари считается 32 км. Здесь в небольшом каменном здании помещаются школа и больница.

Местность живописная, но малярийная.

От Магарос-кари тропинка идет сначала по Гомецарскому ущелью, по правой стороне ручья; затем, пройдя так называемый Чаргальский мост, вступает в Чаргальское ущелье. Эти названия пшавы относят, не совсем правильно, к разным участкам главной долины Пшавской Арагвы. По существу Гомецарское ущелье только впадает в ущелье Пшавской Арагвы и идет в сторону от него в северо-западном направлении; точно так же Чаргальское ущелье, впадающее в главное километрах в десяти выше, идет в юго-восточном направлении к Сашубскому хребту. Однако, путешествуя в этих местах, необходимо считаться с местными названиями и знать, как туземцы сами называют тот или иной участок ущелья, хребет, перевал. Часто местные названия не совпадают с показанными на карте, и это обстоятельство может ввести в заблуждение, затруднить путешествие.

От Чаргальского моста узкая тропа идет вдоль скалистого обрыва, следуя по левому берегу потока и постепенно повышаясь. Затем тропа, снижаясь, идет густым лесом между пятнистыми стволами бука и выводит к небольшой деревне Ино. Недалеко от этой деревушки есть источник нарзана. Ино отстоит от Магарос-кари километрах в двенадцати. Несколько дальше, вправо на горе разбросано семь дымов. Отсюда и дальше вверх по течению Пшавской Арагвы туземцы зовут ущелье Хомис-дзири; началом его считается селение Хомис-дзири. Напротив него — сел. Апшо, имеющее 28 дымов.

На левом перегу Арагвы духан; селение Хомис-дзири в 30 дымов на горе, в полутора километрах от духана. У духана прекрасный источник, дающий большое количество чистой ключевой воды.

От Магарос-кари до духана километров пятнадцать. Далее тропа километров пять идет узким ущельем, переходит через зыбкий мост и следует правым берегом по крутым скалам. Лес делается все более диким и мрачным; попадаются огромные клены и буки с могучими стволами, увенчанные раскидистыми шатрами зелени, дающими прохладный полумрак.

Километрах в восьми от духана, справа по течению Пшавской Арагвы, среди огромных гор открывается дикое, узкое ущелье, по дну которого несет свои воды Хевсурская Арагва. Эта расщелина в горах, полная водяных брызг и тумана, производит сильное впечатление своей мрачной красотой. Место слияния вод Пшавской и Хевсурской Арагвы называется Ор-цхали (двуречье). Оба истока с их водораздельными хребтами обрауют две области, резко разграниченные в этнографическом отношении: пределы текущей с востока Пшавской Арагвы населяют только пшавы, а в области текущей с севера Хевсурской Арагвы живут только хевсуры.

Несколько выше по течению Пшавской Арагвы находятся мост и развалины казармы когда-то бывшего здесь военного поста.

От Ор-цхали тропа поворачивает на восток.

Скоро после моста становится видным на вершине горы хевсурское селение Моцмо, состоящее из четырех дымов. Следующее значительное пшавское селение Шуапхо. От Магарос-кари оно отстоит километрах в тридцати. Шуапхо состоит из 28 дымом. Здесь находится канцелярия темисполкома, рядом с ним — школа. Дома здесь представляют собой по большей части: невысокую саклю, с небольшими окнами и обычно одностворчатой дверью. Пол в сакле или деревянный или земляной, чисто выметенный. По середине комнаты стоят врытые в землю столбы, подпирающие крышу. Вдоль одной или двух стен широкие тахты покрыты коврами и мягкими, пшавскими паласами.

Шуапхо расположено на склоне безлесной горы по правому берегу Пшавской Арагвы. Горы левого берега покрыты лесом, с полянами, занятыми под пашни. Арагва здесь значительно менее многоводна, чем за Ор-цхали. Это уже не река, а скорее горный поток, стремительно несущий свои воды.

От Шуапхо тропа идет Уканапшавским ущельем по каменистому руслу Арагвы, которую довольно часто приходится переходить вброд, затем, выйдя на правый берег, тропа поднимается на значительную высоту. Здесь она представляет собой узкий карниз, выбитый в скалах; слева — отвесная стена из складчатых шиферных пород, справа — отвесный обрыв, глубоко на дне которого вьется Пшавская Арагва. Эта тропа требует хороших нервов и много внимания. Привычные горские лошади идут здесь медленно, иногда останавливаются, опускают голову, обнюхивают тропу и осторожно идут дальше. Разъехаться с встречным здесь не представляется никакой возможности.

Все горы левой стороны Уканапшавского ущелья покрыты густым зеленым лесом. По мере продвижения вперед, по ту сторону открываются боковые ущелья, из которых выбегают быстрые, прозрачные ручьи, впадающие в Арагву. Тропа достигает наибольшей высоты в том месте, где воды Арагвы образуют пруд Зарис-чала. Затем она начинает медленно итти вниз и спускается к Пшавской Арагве при слиянии с ней бурной Матуры (или Чакис-хеви), текущей с севера и берущей начало из родников Матурских гор. Далее, на восток (8 км) довольно большое пшавское селение Уканапшави. К северу вверх по течению Матуры — селение Матура.

Перейдя через мост, представляющий собой пару бревен, перекинутых над бешено клокочущим потоком, тропа входит в дикое, таинственное ущелье Матуры. На всем протяжении ущелье покрыто лесом, состоящим из березы, клена, бука, липы, можжевельника и мелкого орешника; в яркой и свежей зелени травы под ногами много крупных ягод душистой земляники. Птиц мало: в вышине плавно кружатся коршуны, высматривающие себе добычу, над ущельем носятся ласточки, на камнях, среди ревущих вод потока попадается желтая трясогузка.

Тропинка постепенно поднимается в гору и приводит к селению Матура, раскинутому по обоим крутым склонам узкого ущелья и состоящему дымов из двадцати. От Шуапхо до Матуры десять километров. Однако из-за трудной дороги путь верхом без остановок занимает не менее трех часов.

Матура — последнее пшавское селение. Далее к северу за Матурским перевалом (3167 м) начинается Хевсуретия.

Сел. Ананур расположено на правом берегу Белой Арагвы в 68 км от Тифлиса. Над селением на крутом горном мысу сохранились старая крепость с каменными зубчатыми стенами, сторожевыми башнями и с древней церковью, и дворец арагвских эриставов — средневековых грузинских феодалов, охранявших северную границу грузинского царства от набегов горских племен, вторгавшихся в долину Арагвы главным образом через Гудаурский перевал.

Дорога от Ананура в Пшавию идет сначала по правому берегу Белой Арагвы и на большей части своего протяжения проходит на некоторой высоте над рекой, которая течет здесь прямо к востоку. В семи километрах от Ананура дорога выходит к селению Жинвали, откуда можно двигаться или на север вверх по течению Пшавской Арагвы, по пути, описанному выше, или в восточном направлении, перевалив через довольно высокую гору, составляющую часть водораздельного хребта между Арагвой и Иорой, и достигнув Тионет. В виду того, что путь на север описан, проследим его в восточном направлении.

Перейдя у сел. Жинвали на левый берег реки, дорога входит в лес и начинает подниматься круто в гору. Лес представлен самыми разнообразными, древесными и кустарными породами; здесь встречаются чаще всего граб, клен, бук, дуб, липа, кизил, орешник, шишки; наконец, по стволам деревьев вьется виноградная лоза, достигающая высоты нескольких метров. Дорога идет по твердому каменистому, грунту и во многих местах пересекается крутыми балками.

На вершине горы, километрах в семи от Жинвали, на небольшой полянке находятся развалины старинной церкви. Недалеко от церкви протекает небольшой ручеек с прекрасной водой. За развалинами церкви дорога идет по склону горы, причем вправо от нее параллельно тянется довольно глубокая и широкая долина, покрытая лесом. Пройдя несколько километров по лесу, дорога выходит на опушку и начинает спускаться вниз. С этого места открывается прекрасный вид на Земо-Тионети (Верхние Тионети). Это живописное селение расположено у речки Кусно на поляне, окруженной со всех сторон лесистыми горами, поднимающимися метров, на пятьсот выше селения.

Километрах в семи от Земо-Тионет находятся Тионети, откуда путь в Пшавию вверх по течению Иоры уже описан.

Пасанаур находится при слиянии Белой и Черной Арагвы в 89 километрах от Тифлиса и в 21 километре от Ананура.

Отсюда путь в Пшавию идет лесом через Гудамакарский хребет, являющийся водораздельным между Черной Арагвой и Пшавской. Спустившись с хребта в Гомецарское ущелье, тропа выходит к главной долине Пшавской Арагвы, к селению Магарос-кари, откуда можно двигаться в любом направлении по путям, описанным выше.

Схема маршрутов по Пшавии

I. Маршрут: Душет — Тионети — Артани — Капари; Артани — Бачали — Чаргали — главная долина Пшавской Арагвы.

Душет сел. Квавили; в северо-восточном направлении небольшой подъем и спуск: колесная дорога около 3 км, 20—30 минут [Время, необходимое для покрытия расстояния, показано двумя цифрами; первая обозначает время при езде верхом, вторая — время для того, чтобы пройти то же расстояние пешком.].

Сел. Квавили — сел. Джикураульт-кари; на юго-восток ущельем; колесная дорога около 3 км, 15—25 минут.

Сел. Джикураульт-кари — Тионети; к северу до сел. Моцманаант-кари; затем через Арагву на левый берег и лесистым ущельем в восточном направлении, колесная дорога около 20 км, З½—5 часов.

Тионети — сел. Аджагва; к северу вверх по течению-Иоры. Колесная дорога около 4 км, 40 минут — 1 час.

Сел. Аджагва вел. Квернаули; к северу вверх по течению Иоры. Колесная дорога около 5 км, 50 минут — 1 час. 10 минут.

Сел. Квернаули — сел. Артани (первое Пшавское селение); к северу вверх по течению Иоры; колесная дорога около 6 км, 1 — 1 час. 20 минут.

Сел. Артани — высоты при слиянии истоков Иоры, к северу вверх по течению Иоры; тропа [В дальнейшем повсюду идет тропа. ] около 8 км, 1½ — 2 часа.

Сел. Артани — сел. Капари; к северу и затем от слияния истоков Иоры к северо-востоку вверх по течению Иоры; около 25 км, 6 — 8 часов.

Сел. Артани — сел. Бачали; к северу вверх по течению Иоры, продолжая путь и далее к северу от места слияния истоков Иоры; около 10 км, 2—3 часа. .

Сел. Бачали — сел. Чаргали; к северо-западу; вдоль ручья Кашрула и узкой боковой долиной Бачлис-хеви; затем круто вверх к восточной стороне Сашубских гор, достигая их гребня. Отсюда спуск по крутому западному склону в долину ручья Боцахи и вниз по течению Чаргалис-цхали, 12 км, около 5—6 часов.

Сел. Чаргали — долина Пшавской Арагвы — в западном направлении ущельем р. Чаргалис-цхали, Около 4 км. 1—1½ часа.

II. Маршрут: Душет — Жинвали — Магарос-кари — Ор-цхали — Шуапхо — Матура.

Душет — Джикураульт-кари описан.

Джикураульт-кари — Жинвали; к северу вверх по течению Арагвы по правому берегу, сначала по долине реки, затем тесным ущельем; колесная дорога, около 8 км, 1½—2 часа.

Сел. Жинвали — сел. Магарос-кари; к северу вверх по течению Пшавской Арагвы; хорошая тропа; около 18 км, 3—5 часов.

Сел. Магарос-кари — сел. Ино; к северу вверх по течению Пшавской Арагвы; сначала правой стороной ручья, затем, пройдя Чаргальский мост, по левому берегу вдоль скалистого обрыва; узкая, местами крутая тропа; около 12 км, 2½— З½ часа.

Сел. Ино — духан Хоми; к северу долиной по Пшавской Арагве. Около 3 км, 30—40 минут.

Духан Хоми — Ор-цхали (Двуречье); к северу вверх по течению Пшавской Арагвы; километров пять узким ущельем, затем, перейдя мост, правым берегом по скалистой тропе лесом; км 8, 1½ —2 часа.

Ор-цхали — сел. Шуапхо; к востоку но течению Пшавской Арагвы, 7 км, 1½—2 часа.

Сел. Шуапхо — сел. Матура; на восток Уканапшавским ущельем, сначала каменистым; руслом Пшавской Арагвы, затем, выйдя на правый берег и постепенно поднимаясь, тропа идет на значительной высоте над уровнем вод, представляя собой узкий карниз выбитый в скалах; в км 5 от Шуапхо, дойдя до впадения справа р. Матуры, поворачивает на север и идет глухим, узким, Матурским ущельем, поросшим лесом, км 10, 3—3½ часа.

III. Маршрут: Ананур — Жинвали — Тионети.

Ананур — сел. Жинвали; на юго-восток правым берегом Белой Арагвы; колесная дорога 7 км, 1—1½ часа.

Сел. Жинвали — Земо-Тионети; в восточном направлении лесом, круто в гору; достигнув вершины, по склону горы; и затем вниз. Тропа около 13 км, 3—4 часа.

Земо-Тионети (Верхние Тионети) — Тионети; в юго-восточном направлении; колесная дорога 7 км, 1—1½ часа.

IV. Маршрут: Пасанаур — Магарос-кари и далее.

Пасанаур — Магарос-кари; к юго-востоку лесом через Гудамакарский хребет, затем, спустившись в Гомецарское ущелье, вниз по течению р. Гомецарис-цхали; около 20 км, 6—7 часов.

ГЛАВА III

Хевсуретия

Хевсуретия расположена на восток от Военно-Грузинской дороги, в центральной части Главного Кавказского хребта, по обоим его склонам. Меньшая ее часть, находящаяся по ту сторону (к северу) от хребта в бассейне рек Ассы и Аргуна, называется Пирикительской (потусторонней) Хевсуретией; большая же часть, лежащая к югу от хребта в бассейне Хевсурской Арагвы, называется Пиракетельской (посюсторонней). Обе эти части расположены между отрогами Главного хребта, идущими с севера на юг и с юга на север и образующими глубокие и узкие ущелья.

На севере Хевсуретия граничит с Чеченской автономной областью, на востоке — с Тушетией, на юге с Пшавией и на западе — собственно с Грузией.

До революции Хевсуретия входила в границы Тионетского уезда, до 1928 г. составляла часть Душетского уезда и в настоящее время входит в Тифлисский округ.

Вся Хевсуретия распадается на четыре общества или теми: Барисахское (Барисахос-теми), Бацалигойское (Бацалигос-теми), Архотское (Архотис-теми) и Шатильское (Шатилис-теми).

В Барисахское общество входят следующие селения: Барисахо, Акушо, Аче, Ачеха, Бокчвило, Бучукурта, Гвелети, Датвиси, Кобуло, Моцмо, Одархеви, Сабертсе, Сахиле, Уканахо, Чала и Чрдили.

В Бацалигойское общество входят: Бацалиго, Хитале, Езачу, Зеистечо, Устамалаи, Чала, Хориели, Орбеулта, Цин-хаду, Укан-хаду, Атабе, Чхубо, Акнели, Мисахо, Гули, Геле, Гелес-Ваке, Иглиа, Кмости, Гарбани, Рошка, Папарена, Харнаулта, Бло, Дзедеулта, Чие, Гудани, Генубани, Чормешави, Бисо, Хахмати.

В Архотское общество входят: Амга, Ахиели, Чимга, Квира-Цминда.

В Шатильское общество входят: Хахабо, Ардоти, Хонис-чала, Хоне, Муцо, Шатали, Гуро, Георгиц-минда, Кистани, Лебайс-кари и Чичхеты.

Хевсуры представляют собой одно из самых мало изученных племен на Кавказе. Благодаря тому, что они из всех кавказских народов сохранили до самого последнего времени средневековое вооружение — кольчуги, щиты, латы, мечи и вышивают на одежде изображение креста, их считали потомками крестоносцев. Однако этот совершенно необоснованный взгляд на их происхождение был скоро оставлен в научных работах, но, к сожалению, до сего времени встречается в описаниях путешественников, поверхностно знакомящихся с этой своеобразной горной страной. Как уже было указано, хевсуры являются потомками грузин, некогда выселившихся из долин Грузии и поднявшихся в неприступные ущелья Главного Кавказского хребта.

Хевсуретия, будучи опоясана гигантским барьером гор, является необычайно изолированным районом, вследствие чего до настоящего времени сохранила в своем социальном строе целый ряд архаических черт. Весь общественный строй хевсур, как это установлено В. А. Гурко-Кряжиным, и в настоящее время построен на родовом начале. Этим объясняется то обстоятельство, что в хевсурских селах обычно проживают одна-две, редко три-четыре фамилии (клана), сохраняющих черты родовой обособленности. Отсюда проистекают два явления, весьма характерные для хевсурского быта: запрещение брака внутри данной фамилии или даже в пределах данного селения и кровная месть. Суровый обычай кровной мести сохраняется почти в полной неприкосновенности до наших дней. Сущность его состоит в том, что если совершено убийство, родственники убитого должны отомстить за пролитую кровь, «взять кровь». Кровничество считается по отцовской линии; по материнской линии в кровомщении участвует лишь дядя по матери. Обязанность отомстить ложится на членов семьи в таком порядке: братья, отец, двоюродные братья; если эти родственники отсутствуют, мстят однофамильцы, близко стоящие к пострадавшей семье. Подпавшие под кровомщение, боясь расправы, обычно покидают вместе со всей семьей родное селение и ищут пристанища где-нибудь в соседнем селе или даже за пределами своей страны. Родственники убитого имеют право сжечь дом кровника.

Если убийца желает помириться с родственниками убитого, он ежемесячно в течение трех лет посылает им барана. По истечении этого срока, семьи, находившиеся в кровной мести, могут помириться, сговорившись о цене за кровь. Посредником является суд стариков (рджули), который выясняет детали и обстоятельства убийства и устанавливает размер и способ уплаты за кровь. Цена за кровь обычно устанавливается определенным числом коров или денежным эквивалентом. Путешествуя по горным тропам Хевсуретии, можно встретить группу хевсур в 4 - 5 человек с козленком, которого обычно впереди гонит мальчик. В большинстве случаев такая группа представляет собой почетных стариков и свидетелей, идущих мирить кровников. Козленка режут и съедают перед примирением.

Большое место в представлениях хевсур занимает загробный мир. В соответствии с этим похороны и поминки сопровождаются целым рядом обрядов.

Умирающего выносят на двор, чтобы он не осквернил дома и испустил свой последний вздох на воздухе. Покойника бреют, обмывают, надевают на него лучшее платье. Вокруг него садятся женщины, которые оплакивают его. Среди них обычно бывают специально приглашенные плакальщицы. В то время как покойник, окруженный близкими, остается несколько дней на дворе, к нему приходят односельчане и по особой форме выражают свое соболезнование родственникам умершего.

После похорон устраивают скачки, стрельбу в цель; призы за скачку представляют собой коровы и бараны. Лошадь покойника отдается его самому близкому другу. Во время поминального пира едят баранину и пьют пиво и водку.

Главное занятие хевсур скотоводство.

Прекрасные альпийские луга дают обильную и питательную пищу хевсурским стадам; хевсурские коровы славятся своей удойностью и густым молоком с большим содержанием жиров.

Вследствие недостаточности земли, пригодной для распашки, и крутой каменистой местности, земледелие развито мало; хевсуры не удобряют своих полей и получают небольшие урожаи.

Селения Пиракетельской Хевсуретии резко отличаются от селений Пирикительской части. В то время как первые, будучи расположёны на южных склонах Главного Кавказского хребта, обычно мало чем отличаются от грузинских селений, почти все села Пирикительской Хевсуретии, обращенные в сторону Северного Кавказа, населенного воинственными мусульманскими племенами, представляют собою села-крепости. Выстроены они или на высоких холмах, господствующих над окрестностью, или на крутом краю горного хребта с таким расчетом, чтобы наилучшим способом отразить нападение. Почти каждое селение имеет высокую сторожевую башню, достигающую 20 - 24 метров. Кроме сторожевых башен, выстроенных в самом селении, часто встречаются башни недалеко от селения, назначение которых — защищать подступы. Башни обычно четырехугольные, несколько суженные кверху; значительно реже встречаются круглые башни.

[1: Фотографии №№ 3, 4, 5, 6 и 7 сделаны В. Н. Басилашвили; №№ 9 и 10 — студентом 1-го МГУ Я. Н. Худоложкиным.]

Хевсурские дома сложены из шиферных плит сухой кладкой, без цемента или другого какого-нибудь связывающего вещества, в два-три этажа; крыша плоская. Окнами служат небольшие отверстия, которые одновременно являются бойницами.

По переписи, произведенной 4 января 1927 г., всех хевсур насчитывается 3564 человека.

Хевсуры мужчины носят кафтаны, сшитые из темной грубой шерсти, орнаментально расшитые на груди и спине цветным шитьем и украшенные мелкими цветными пуговками.

Что касается вооружения, то совсем еще недавно хевсуры носили железное вооружение средних веков: шлем, кольчугу, латы, щиты, прямой меч (дашну) и т. д.

Г. Радде, путешествовавший по Хевсуретии в 1876 г., застал еще это вооружение и не один раз встречал хевсур-кровников, закованных в железо.

В настоящее время нарезное оружие совершенно вытеснило старое вооружение, которое, развешанное по стенам домов, хранится как память о прошлом. Представляет интерес сохранившееся до сих пор боевое кольцо-«сацерули», с острыми: зубцами по наружному краю. Кольцо надевается на большой палец. Рука, вооруженная им, сжимается в кулак. При ударе, нанесенном в лицо, обычно разрывается кожа лба, носа или щеки.

Женщины-хевсурки выше среднего роста, стройные, подвижные, с несколько резкими чертами лица; среди них много блондинок, часто встречаются рыжие. Одеваются так же, как мужчины, в тяжелые шерстяные ткани, расшитые на груди и по бокам. Волосы обычно стриженные; на головах нечто вроде невысокого кокошника, расшитого цветными нитками и бисером. Замужние женщины, кроме того, носят головные платки «мандили». С этим платком связан чрезвычайно интересный обычай, восходящий к глубокой древности: в случае если завязывается драка, во время которой пускается обычно в ход оружие, стоит только в толпу дерущихся вбежать женщине и сдернуть с головы «мандили», как драка прекращается, и дерущиеся, вложив оружие в ножны, расходятся по домам.

Несмотря на такое, казалось бы, большое уважение, которым пользуется женщина, положение ее чрезвычайно тяжелое. Главная тяжесть работы лежит на ее плечах: хевсурка, кроме всех хозяйственных работ по дому, наравне с мужчиной жнет, косит и молотит хлеб. Помимо того, в определенные периоды жизни (во время менструаций и родов) женщина считается нечистой и изолируется в особое помещение «самревло», представляющее собой небольшую хижинку, стоящую где-нибудь в стороне от селения. В этой хижине, без намека на печь или оконную раму со стеклами, на охапке соломы хевсурские женщины проводят каждый месяц несколько дней, а во время родов, независимо ни от времени года, ни от погоды, около месяца. Между тем хевсурские селения, расположенные на высоте 1500—2200 м над уровнем моря, зимой занесены сугробами снега, и морозы там доходяг до двадцати градусов; при этих условиях хевсурские женщины, лишенные какой бы то ни было помощи и ухода, рожают детей, перегрызая зубами пуповину.

Изолируя таким образом «нечистую» женщину, хевсуры избегают ее общества и не оказывают ей никакой помощи; еду обычно опускают через отверстие, проделанное в крыше «самревло». С родившей женщиной не говорят в течение двух недель со дня родов ни мужчины, ни женщины, а жрецы — в течение целого месяца. Когда ребенок появился на свет, отец, вооружившись ружьем, охраняет его на крыше хижины от дьявола, который может убить ребенка. В последнее время хевсуры, считая такое занятие не очень веселым, оставляют для защиты ребенка заряженное ружье и таким образом освобождают себя от скучного занятия караулить «самревло».

Перед тем как вернуться домой, женщина должна выкупаться, выстирать платье и тщательно вымыть всю бывшую у нее посуду.

Через две недели после родов режется скотина и ее кровью окропляется, дом. Перед самым возвращением родильницы вторично закалывается жертвенное животное; кровь его собирается в чашку и ею окропляются стены и столбы дома. После совершения этого обряда женщина может вернуться домой.

Маршруты. Проникнуть в Хевсуретию можно из разных пунктов: с севера — из Ингушетии по течению реки Ассы и из Чечни по Аргуну; с запада — со стороны Военно-Грузинской дороги; из Казбека через Архотский (Джутский) перевал в Пирикительскую часть и через перевал Садзели-геле в Пиракетельскую часть; из Пасанаура по Гудамакарскому ущелью вверх по Черной Арагве и Бакур-хевский перевал и из Душета вверх по Пшавской Арагве через Пшавию и затем от Ор-цхали вверх по Хевсурской Арагве или через Матурский перевал; с юга — из Кахетии через ряд перевалов в Горную Тушетию и оттуда через высочайший Ацунтский перевал (3570 м). Наиболее доступные пути идут с севера; однако наиболее интересные и живописные — от Военно-Грузинской дороги.

Из Казбека путь идет вначале по Военно-Грузинской дороге на юг, затем сворачивает на юго-восток в Гудашаурское ущелье и идет по широкой плоской долине, по которой течет, разливаясь на несколько рукавов, Черная Арагва. Первое селение Сно находится километрах в восьми от Казбека. Далее, километрах в восьми от Сно, путь сворачивает к северо-востоку и идет вверх по течению р. Джута. Километрах в пяти от впадения этой речки в Черную Арагву находится первое хевсурское селение Джута, вернее выселок, в котором, благодаря близости большого пути (Военно-Грузинской дороги), чувствуются влияния, чуждые Хевсуретии. Из селения Джута можно итти, следуя вдоль течения р. Джута, и, перевалив через перевал Садзели-геле, попасть в Пиракетельскую Хевсуретию; однако более интересные пути идут к северу через перевалы Шибу-геле (3447 м) и через перевал Архотский или Джутский (3130 м). В первом случае от Джутской долины следует подняться по одной из северных боковых лощин на перевал Инквари-геле (3400 м), с которого открывается величественный вид на скалистые горы, изборожденные складками, заполненными снегом и покрытыми небольшими ледниками; к югу тянется скалистый хребет Гвелис-мта. Спустившись с перевала по чрезвычайно крутым снежным склонам к леднику Шанской котловины, приходится вновь, пересекая склоны, покрытые осыпью, и большие пространства слежавшегося снега, подниматься на перевал Шибу-геле (3447 м). При подъеме видны небольшие ледники, направляющиеся со всех сторон в котловину. С перевала Шибу-геле спуск идет, пересекая боковые морены ледника и но обширным пространствам, усыпанным осыпью и обломками скал; под осыпью скрыт ледник (Шибуглетчер). Далее путь идет сначала по крутым каменистым склонам, а затем по менее крутым склонам, покрытым-лугами. Ниже небольшая быстрая речка Чимгис-цхали, журча, бежит по скалам вниз в лощину; тропа, следуя вдоль ее течения в северо-восточном направлении, приводит к небольшому селению Чимга. В полутора километрах при слиянии истоков Чимгис-цхали и Цирцловнио цхали находится селение Квира-цминда (1750 м). У этого селения стоит высокая круглая башня.

Описанный маршрут чрезвычайно труден и мало известен.

Второй путь — через Западный Архотский или Джутский перевал значительно легче. От Джуты путь идет вверх по течению реки Джуты в северо-восточном направлении, затем переваливает через Западный Архотский перевал, имеющий ту особенность, что северный его склон представляет собою три ступенчатые террасы, каждая из которых около пяти километров длины.

После Архотского перевала тропа идет вниз по течению Цирцловнис-цхали, в направление к Квира-цминда. Километрах в двух на высоком склоне горы находится селение Ахиели. Отсюда тропа идет вниз вдоль р. Архотис-цхали к сел. Амга, которое расположено высоко над долиной на правом берегу реки. Ниже сел. Амга воды Архотис-цхали и Колотанис-цхали сливаются, образуя реку Ассу; в долине Ассы живут ингуши,—племя, родственное чеченцам. От места слияния Архотис-цхали и Колотанис-цхали тропа поворачивает к югу и идет вверх по течению Колотанис-цхали, по долине, представляющей собою цветущий луг. После местечка Колотани появляется лес. Отсюда, перевалив через перевал Колотанис-геле (2850 м), можно попасть в сел. Цин-хаду (1920м), Укан-хаду (1728 м) и другие селения Пиракетельской Хевсуретии или же, перевалив через перевал Анаторис-геле, спуститься в Кистани — в Пирикительскую часть.

Несколько севернее перевала Анаторис-геле находится Црольский массив (3 450 м), через который недавно проложен путь хевсуром-кровником в сел. Гуро. [Црольская тропа описана впервые В. Н. Худадовым.]

Из Гуро можно, спустившись вниз по течению Гурос-цхали, выйти на главную тропу, идущую вдоль Шатилис-цхали, или, перевалив через высокий отрог массива Комгис-магали, спуститься к Георги-цминда и далее к Шатили. С высот отрога Комгис-магали открывается великолепный вид на высочайшую вершину восточного Кавказа — Тебулос-мта (4507 м). Описание пути от Кистани к Шатили дается ниже.

Второй путь идет из Пасанаура. У этого живописного пункта Военно-Грузинской дороги сливаются воды Белой Арагвы, стекающей с северо-запада, и Черной Арагвы, текущей с севера. Путь в Хевсуретию идет вверх по течению Черной Арагвы по Гудамакарскому ущелью. От Пасанаура и почти до самого Хевсурского выселка Бакур-хеви идет широкая, удобная дорога.

Склоны гор на всем протяжении Гудамакарского ущелья покрыты густым зеленым лесом. Кое-где опушки леса пестреют пашнями; недалеко от них среди зелени леса видны дома селений. По дну широкого русла, покрытого валунами, сверкая на солнце, змеится прозрачный поток, быстро несущий свои воды к югу. Километрах в двенадцати от Пасанаура дорога покидает русло Черной Арагвы, вступает в ущелье р. Бакур-хеви, впадающей здесь в Черную Арагву с северо-востока, и идет вверх по ее течению . [ От.этого пункта можно, продолжая путь вверх по течению Черной Арагвы, по так называемой Старо-Военно-Грузинской дороге, перевалить через Бусарчильский перевал (2376 м) и выйти к сел. Джута.] Километрах в двадцати пяти от Пасанаура у подножья Бакурхевского хребта находятся хевсурские выселки Бакур-хеви.

У ручья Бакурхевис-цхали рассыпалось в беспорядке несколько десятков домиков с плоскими крышами, напоминающих грузинские сакли. Сюда каждое лето из Пасанаура наезжают целыми толпами экскурсанты, наслышавшиеся о дикой, грозной красоте Хевсуретии. Но Бакур-хеви — не Хевсуретия. Это только выселки. Хевсуретия за высокой стеной хребта, куда можно проникнуть через Бакурхевский перевал.

От селения тропа идет в северо-восточном направлении, поднимаясь все круче и круче мимо глубоких ложбин, вымытых дождевыми потоками. Выше по зеленеющим склонам гор рассыпаны белые пятна пасущихся стад. Глубоко внизу раскрывается узкое лесистое ущелье, по обе стороны которого греются в лучах солнца широкие зеленые спины горных хребтов.

После двухчасового подъема тропа выводит на гребень перевала, откуда открывается широкий вид на Пиракетельскую Хевсуретию. Далеко на горизонте в северо-восточном направлении, на высоком хребте гор, можно рассмотреть небольшую седловину — Велкетильский перевал, через который сообщается Пиракетельская Хевсуретия с Пирикительской.

Спуск с перевала занимает минут сорок. У самой подошвы хребта находится родник с прекрасной чистой водой. Отсюда тропа идет, в восточном направлении и, поднимаясь постепенно кверху, проходит мимо первых хевсурских селений Укан-Ахо, Бучукурта и Чрдили. Эти селения так же, как большинство селений Пиракетельской Хевсуретии, мало чем отличаются по своему внешнему виду от грузинских селений: те же плоские сакли с балконами, подпертыми столбами, плетни, отделяющие небольшие огороды. У Укан-ахо и Бучукурта это сходство особенно сильно благодаря огромным тенистым орешникам, стоящим у самого входа в селение. Против села Бучукурта высоко на скате противолежащей горы расположено селение Охер-хеви.

С вершины горы, на которой в густой зелени дерев прячутся дома Бучукурта, тропа спускается вниз на дно ущелья, следуя по которому выводит к узкому и дикому ущелью, заполненному водами Хевсурской Арагвы.

Отсюда путь идет вверх по течению быстрой реки, оба берега которой покрыты густым зеленым лесом. Через каждые 10—15 минут тропа перебрасывается с одного берега на другой, и тогда приходится переходить стремительные воды горной реки вброд, для того чтобы, пройдя полкилометра по узкой тенистой тропе, вновь перебраться через реку, осторожно ощупывая неровное дно, покрытое огромными валунами.

Пройдя таким образом несколько километров, тропа выводит к селению Гули, расположенному высоко на крутом склоне левого берега Хевсурской Арагвы. От Бакур-хеви до Гули километров двадцать.

От Гули тропа идет на север и, вступив сейчас же за селением в лес, вьется среди густой чащи километра два-три; затем, спустившись круто вниз в узкое ущелье, по дну которого течет Хахматис-цхали,ведет через зыбкий мост, круто взбирается в гору и, повернув прямо на восток; вьется узким карнизом над пропастью по правому берегу речки.

На высоком обрывистом берегу Хахматис-цхали расположено селение Гудани; отсюда тропа некоторое время вьется по карнизу вдоль обрывистого правого берега ручья, затем спускается на дно ущелья и идет по каменистому руслу Хахматис-цхали.

Километрах в пяти от Гудани находится сел. Бисо и почти рядом с ним большое селение Хахмати с высокими старинными башнями. В Хахмати находится одно из самых почитаемых святилищ (Георги Нагвар-мшвениери), которому приписывается особая сила: хевсуры уверены, что тот, кому покровительствует хахматский хати, непобедим, враг бессилен против него. Отправляющиеся в далекое путешествие приходят к хати просить счастливого пути; женщины просят у него заступничества и помощи против дьявола, который убивает детей; он благоприятствует размножению стад, поэтому тушины и пшавы пригоняют свои табуны на пастбища хахматского хати и выпрашивают у него размножения скотины. Слава хахматского хати так велика, что, как уверяют хевсуры, даже кистины (мусульмане) перед набегом ходят сюда просить себе удачи.

В Хахмати находятся развалины православной церкви. Сейчас же за селением у мельницы находится источник нарзана.

От Хахмат тропа идет в юго-восточном направлении вверх по течению ручья Хахматис-цхали, который все более и более сужается. Впереди горизонт замыкается высоким хребтом, отделяющим Пиракетельскую Хевсуретию от Пирикительской. Узкая тропа ведет к хребту, вьется по осыпающимся шиферным породам, становясь постепенно все уже и круче. Там, где из родников начинаются истоки Хахматис-цхали, тропа идет круто вверх, штопором вьется среди скал, упрямо взбираясь на могучую спину хребта, на Велкетильский перевал (2500 м). На значительной высоте начинаются превосходные альпийские луга.

С высоты перевала обширный вид на обе стороны. На запад открывается великолепная панорама в сторону Рожко-Боцалигойского теми Пиракетельской Хевсуретии. Глубоко внизу по дну ущелья серебрится ручеек, дающий начало Хевсурской Арагве. Цепи гор замыкают горизонт. На северо-восток лежит Пирикительская Хевсуретия, изборожденная во всех направлениях горными хребтами: в километрах семи-восьми по прямой линии к северо-востоку вздымается массив Чаухи, достигающий 3852 м; на юго-восток параллельно друг другу идут хребты Чанчахи, Хель-мокла, Арчилос и Хомакис-гори. Далее к югу, километрах в пятнадцати по прямой линии, вздымается вершина Борбало (3295 м), являющаяся горным узлом, от которого отходит ряд боковых хребтов: Кахетинский, Карталинский и др. С юга подступает хребет Чакис-мта-матури, через который ведет в Пшавию Матурский перевал (3167 м).

В складках гор Хахматис-мта берет начало западный приток Аргуна, носящий название Шатилис-цхали. Восточный приток Андакис-цхали, или Ардотис-цхали вытекает из склонов Борбало. Воды этих двух, потоков, сливаясь километрах в трех южнее сел. Шатили у древних гробниц Анатори, образуют бурный Аргун, впадающий в реку Сунжу, которая в свою очередь впадает в Терек. Спустившись с Велкетильского перевала, тропа идет в северо-восточном направлении вдоль, западного притока Аргуна Шатилис-цхали. Первое селение Пирикительской Хевсуретии в этом направлении — Лебайс-кари,— мало чем отличающееся от селений Пиракетельской Хевсуретии. Сейчас же за селением стоит высокая, стройная сторожевая башня, суживающаяся кверху, увенчанная колпаком.

Невдалеке от башни — хати и затем далее — развалины христианского храма.

Километрах в трех от Лебайс-кари, два дома — Чичхети. Над Чичхетами развалины башни.

Влево открывается боковое узкое ущелье, в котором на вершине небольшой горы две башни; за ними в глубине ущелья небольшое селение Кистани. Тропа идет по зеленому лугу, вдоль небольшого, узкого потока Шатилис-цхали. Весь пейзаж с мягкими очертаниями невысоких гор, покрытых кустарником, напоминает некоторые места Карталинии, недалеко от Тифлиса. Километрах в трех-четырех от Чичхет начинается крутой спуск на дно глубокого ущелья. Узкая тропа идет по краю обрыва, на дне которого клокочет и бесится пенистый поток. Нижняя часть ущелья покрыта густым лесом. Спустившись на дно тесного и живописного ущелья, тропа идет хвойным лесом вниз по течению Шатилис-цхали, который из спокойной и узкой речки неожиданно превращается здесь в дикого зверя, с яростью несущего свои седые, пенистые воды по каменистому ложу, усеянному глыбами каменных громад. Скоро после спуска влево открывается ущелье, из которого впадает Гурос-цхали. От места впадения этого потока совсем недалеко сел. Гуро со своими высокими, стройными башнями.

По мере продвижения вниз по течению Шатилис-цхали горный поток, принимающий ряд ручьев из боковых ущелий, с каждым километром становится все более многоводным и бурным. Его стремительные прозрачные воды ворочают и катят огромные глыбы скал, свалившиеся с окрестных вершин, и наполняют узкое ущелье диким ревом. Ущелье, поросшее лесом, на всем своем протяжении необычайно живописно. Высокие скалистые горы тесно сжимают поток, образуя узкую глубокую расщелину. Следуя вниз по ущелью, переходя с одного берега на другой, тропа идет затем по левому берегу потока и приводит к главному селению Пирикительской Хевсуретии — к Шатили. От Лебайс-кари, первого селения после Велкетильского перевала, до Шатили километров двадцать, или около семи часов пути.

Шатили — административный центр шатильского теми, расположенный на небольшой крутой скале (1404 м над уровнем моря) на левом берегу реки, со своими мрачными, потемневшими от времени башнями, производит сильное впечатление. Это уже не грузинская деревня, мирная, спокойная, Шатили — типичный хевсурский городок-крепость. Издали кажется, что он весь со своими домами и широкими четырехугольными башнями высечен из той же огромной скалы, на которой стоит. Здесь все приспособлено для защиты, долгой, упорной осады; из дома в дом можно попасть или по лестницам, или по переходам, состоящим; из жердей, проложенных на высоте двух-трех этажей.

В западной части городка у тропы находится «мужской дом» — «салакбо» (говорильня); сюда сходится все мужское население Шатили; для бесед, обсуждения мирных и военных дел. Женщинам вход в этот дом воспрещен. Мальчики с двенадцати лет считаются полноправными членами общества и наравне со взрослыми мужчинами принимают участие в обсуждении всех общественных дел. В «мужском доме» особо помещается почетная лавка для старшин. Столетние старики рассказывают о далеких, прошлых временах, собравшиеся поют песни, восхваляющие подвиги героев, молодёжь упражняется в красноречии, которое здесь очень ценится.

В Шатили три хати, посвященные св. Марии, Мтавар Ангелози и Цминда Георгию. Каждое из них представляет собой небольшую хижину, сложенную из шиферных плит, темную, грязную, украшенную лишь рогами оленей и туров. Среди них попадаются рога огромных размеров. Женщинам воспрещается подходить к хати ближе определенного расстояния. «Женская» тропа проходит метрах в пяти-десяти от хати. Вблизи хати два крытых навеса: один из них для мужчин, другой для жрецов. Каждое хати имеет огромные медные котлы для варки пива. Шатильские хати владеют сорока акрами пахотной земли. В Шатили была небольшая православная церковь, выстроенная в 1849 г. в награду шатильцам за мужественную защиту против огромных скопищ чеченцев под покровительством Ахверды Махмада, шамилевского наиба. От этой церкви сохранился камень с высеченной надписью на русском и грузинском языках.

Километрах в трех от Шатили вниз по течению Шатилис-цхали на крутой скале, при слиянии Шатилис-цхали и Андакис-цхали (Ардотис-цхали) находится Анатори — древние склепы, наполненные скелетами и мумизированными трупами хевсур. На склоне горы, по ту сторону Шатилис-цхали расположены развалины селения, которое называлось Анатори. Хевсуры рассказывают, что в этом селении жил род Анаторели, который вымер от какой-то страшной эпидемии. "Склепы представляют собой небольшие каменные строения, имеющие квадратное окно; внутри вдоль трех стен в два яруса расположены широкие шиферные лавки, на которых Лежат скелеты с остатками полуистлевшей одежды; некоторые из них сидят, некоторые стоят, прислоненные к стене. На полу между лавками трупы навалены в полном беспорядке. Всех склепов пять; кроме того, среди них находится небольшое строение, напоминающее часовенку.

У Анатори сходятся три ущелья: Шатилис-цхали, Ардотис-цхали и Аргуна, который образуется водами первых двух рек.

От Анатори тропа ведет вдоль ущелья Аргуна в северо-восточном направлении к кистинам, другая поворачивает на юг и идет вверх по течению Ардотис-цхали. Ущелье Ардотис-цхали не менее живописно, чем ущелье Шатилис-цхали. Тропа идет то вдоль самого потока, то отходит от него и тогда приходится карабкаться по ступенькам, выбитым в скалах, на порядочную высоту, затем снова спускаться к воде, переходить с берега на берег. Иной раз тропа, подойдя к водам потока, исчезает, и тогда приходится некоторое время итти по воде вдоль высокой отвесной скалы, пока, обогнув ее, не выберешься на берег. Местами ущелье расширяется и представляет собой чудесный зеленый луг, покрытый густой сочной травой и полевыми цветами.

Километрах в девяти от Анатори, на высокой остроконечной скале высится необычайно живописный каменный городок-крепость Муцо. Трудно передать словами, какую волшебную картину представляет собой Муцо, внезапно встающий в глубине ущелья со своими высокими зубчатыми башнями; первые минуты кажется миражем этот сказочный средневековый замок, так неожиданно возникающий в пустынном диком ущелье.

Муцо покинут своим населением. Это мертвый город. Среди безмолвных, необитаемых домов живет один только житель кистин.

Муцо находится на правом берегу Ардотис-цхали, на высоте 1579 м. Подойдя к нему ближе, видишь три башни, вокруг которых группируются три комплекса укреплений, принадлежавшие трем родам: Дайаури, Чолокашвили и Торгва. Каждый из этих родов имел особое родовое святилище— «хати», остатки которых сохранились до сих пор. Чтобы подняться в Муцо, надо, свернув с главной тропы, идущей вдоль потока, карабкаться круто в гору вверх по течению небольшого горного ручья. Не доходя городка, на склоне горы находятся три каменных строения, напоминающих склепы Анатори. В них также сохраняются трупы. В нескольких десятках метров от этих гробниц начинаются первые дома. Дома из шиферных плит, в два-три этажа, прекрасно сохранились. Когда осматриваешь их, кажется что хозяева покинули их совсем недавно. Если войти внутрь дома и заглянуть в окно, видишь на страшной глубине дно ущелья, узкую серебряную ленту Шатилис-цхали; выше, на противоположном склоне горы — несколько домиков, нити тропинок, пашни среди густого кустарника. Местность, на которой расположен городок, так гориста и крута, что на каждом шагу видишь каменные лестницы, ведущие от дома к дому, из улицы в улицу. Высокая скала, на которой расположено селение, обрывается круто вниз на восток, юг и запад и только северовосточной своей частью примыкает к острому и: высокому хребту. С восточной стороны находится боковое ущелье; по правому его склону разбросано около десятка склепов того же типа, что и в Анатори и перед входом в Муцо.

Следующее хевсурское селение Ардоти находится километрах в Восьми от Муцо, к югу от него, на левом берегу Ардотис-цхали. Это селение расположено высоко на скале и также чрезвычайно живописно со своей высокой старинной башней. В центре селения полуразвалившаяся православная церковь.

Дома в два-три этажа с плоскими крышами расположены террасами; таким образом плоские кровли нижележащих домов служат двором или террасой для домов, расположенных выше. Узкая и низкая дверь ведет внутрь дома. Благодаря небольшим, узким окнам, одновременно служащим бойницами, внутреннее помещение обычно темное. В немногих хевсурских домах окна устроены менее примитивно и имеют подобие рамы, обтянутой бычачьим пузырем. Главной и неизбежной принадлежностью дома служит сложенный из камней очаг, над которым висит на цепи черный, густо закопченный котел. Вокруг очага уровень земляного пола понижается на четверть аршина в форме удлиненного четырехугольника. От дыма стены и потолок покрыты густым слоем блестящей копоти. Вдоль стен стоят огромные хозяйственные ящики, сложены мешки с мукой и зерном, часто самогонный аппарат, навалены в кучу седла, сбруя, потники. На стенах, рядом с современным оружием: винтовкой, шашкой и кинжалом, часто висит старинное дедовское вооружение: кольчуга, латы, шлем, круглый щит, прямой меч-дашна, Мебель представлена обычно массивной деревянной кроватью без малейшего намека на постельное белье, небольшим столом, скамейками и трехногими, тяжелыми табуретами. Женщины спят или в помещении рядом, занавешенном плотной ковровой занавеской, или даже в другом этаже.

От Ардоти тропа, пройдя километра полтора прямо на юг вверх по течению Ардотис-цхали, покидает этот поток и, повернув на юго-запад, вступает в Чанчахское ущелье, орошаемое Чанчахис-цхали. Узкая, крутая тропа, лепящаяся вдоль быстрой пенистой речки, без конца часто переходит с одного берега на другой по бревнам, перекинутым со скалы на скалу или просто в брод. Эта часть пути чрезвычайно живописна: узкое, безлюдное ущелье, по дну которого несется ревущий пенистый поток, образующий красивые водопады, поражает дикой, нетронутой красотой.

Километрах в семи от Ардот находится последнее в эту сторону хевсурское селение Хахабо. Отсюда километрах в десяти на юго-запад находится Матурский перевал, ведущий в Пшавию.

Хахабо — небольшое селение (26 дымов), расположенное на крутом склоне горы. Отсюда путь к Матурскому перевалу идет вверх по течению ручья Чанчахис-цхали пустынным ущельем, прорытым водами горного потока. Постепенно поднимаясь, тропа приводит к бине (стоянка пастухов), расположенной у подножья перевала. От бины узкая тропа идет круто вверх, извиваясь среди шиферных скал.

С Матурского перевала (3167 м) открывается величественный вид на север в сторону Пирики-тельской Хевсуретии и на юг в сторону Пшавии.

Спустившись с перевала, тропа идет лесом, вниз по течению потока Матурис-цхали и приводит к пшавскому селению Матура. Отсюда можно вернуться в Душет по маршруту: Матура — Шуапхо — Ор-цхали — Магарос-кари — Жинвали — Душет, описанному во II главе.

Путь из Душета вверх по Пшавской Арагве описан в главе, посвященной Пшавии. Он идет через Жинвали, Магарос-кари, Хоми и доходит до слияния вод Хевсурской и Пшавской Арагвы (Ор-цхали). С востока течет более широкая, и более спокойная Пшавская Арагва, с севера — более буйная, имеющая большое падение, Хевсурская Арагва. Ор-цхали находится на высоте 1154 м над уровнем моря.

Отсюда крутая и узкая тропа идет по тесному ущелью вверх по течению Хевсурской Арагвы, часто переходя с одного берега на другой вброд или по непрочным мосткам, состоящим из двух-трех бревен, скрепленных на концах несколькими плитами шифера. За селением Ачеха, отстоящим километрах в пяти от Ор-цхали, ущелье несколько расширяется и образует просторный луг.

Однако далее, вверх по течению потока, ущелье снова смыкается, и имеет дикий и мрачный вид. Следуя далее вверх по течению Хевсурской Арагвы, километрах в пяти от Ачеха открывается с правого берега реки боковое ущелье, ведущее в селения Чрдили, Бучукурта и: Укан-ахо. Километрах в десяти от этого ущелья высоко на открытом склоне горы* расположена селение Гули. Путь от сел. Гули в сторону Пасанаура и Шатили описан выше.

Схема маршрутов по Хевсуретии

I. Маршрут: Казбек — Сно — Джута — перевал Инквари-геле — перевал Шибу-геле — Квира-цминда — Ахиели — Амга — Колотани — перевал Колотанис-геле — Цин-хаду и другие селения Пиракетельской Хевсуретии.

Ст. Казбек — сел. Сно; сначала на юг по Военно-Грузинской дороге, затем на юго-восток Гудашаурским ущельем, вверх по течению Черной Арагвы; около 8 км, 1½—2½ часа.

Сел. Сно — сел. Джута; на юго-восток вверх по течению Черной Арагвы до впадения р. Джута, затем на северо-восток вверх по течению р. Джута; около 8 км, 1½ — 2½ часа.

Сел. Джута — перевал Инквари-геле; на север боковой лощиной и затем подъем в северо-восточном направлении, крутая тропа около 8 км, 4— 5 часов.

Перевал Инквари-геле — перевал Шибу-геле; в северо-восточном направлении спуск по крутым снежным склонам к леднику Шанской котловины, затем подъем; крутая тропам около 3 км, 1½—2 часа.

Перевал Шибу-геле — сел. Квира-цминда; в северо-восточном направлении спуск идет, пересекая боковые морены ледника, и по обширным, пространствам, усыпанным осыпью и обломками скал; затем далее по крутым каменистым склонам к ручью Чимгис-цхали, который приводит к небольшому сел. Чимга; в 1½ км от сел. Чимга при слиянии истоков Чимгис-цхали и Цирцловнис-цхали находится Квира-цминда; около 7 км, 1½—2 часа.

Сел. Квирацминда — сел. Ахиели; к северу выше по течению Цирцловнис-цхали; около 2 км, 20--30 минут.

Сел. Ахиели — сел. Амга; к северо-востоку вниз по течению Архотис-цхали; около 3 км, 30—40 минут.

Сел. Амга — местечко Колотани; к юго-востоку до слияния вод Архотис-цхали и Колотанис-цхали, затем на юг вверх по течению Колотанис-цхали; около 5 км, 1—1 ч. 10 мин.

Местечко Колотани — перевал Колотанис-геле; на юг вверх по течению Колотанис-геле; около 8 км, 2½—З часа.

Перевал Колотанис-геле — сел. Цин-хаду, спуск на юг ущельем одного из притоков Хевсурской Арагвы; около 4 км, 1 час.

II. Маршрут: Пасанаур — Бакур-хеви — Бакур-хевский перевал (Пхитху-геле) — Укан-ахо—Бучукурта — Гули — Гудани — Бисо — Хахмати —Велкетильский перевал (Датвис-джварис-геле) — Лебайс-кари — Чичхети — Гуро — Шатили — Анатори — Муцо — Ардоти — Хахабо — Матурский перевал — Матура.

Ст. Пасанаур — сел. Бакур-хеви; в северо-восточном и в северном; направлении вверх по течению Черной Арагвы, Гудамакарским ущельем до впадения в Черную Арагву р. Бакурхевис-цхали, затем в северо-восточном и в северном направлении; колесная дорога около 25 км, 4—6 часов.

Сел. Бакур-хеви — Бакурхевский перевал; [ Далее всюду идет тропа.] в северо-восточном направлении круто на гребень перевала; около 2 часов.

Бакурхевский перевал (Пхитху-геле) — сел. Укан-ахо; спуск в южном направлении, затем легкий подъем на восток; около 3—4 км, минут 50. [При спусках ход пешехода и лошади одинаков].

Сел. Укан-ахо — сел. Бучукурта, в восточном направлении, около 3 км, 20—30 минут.

Сел. Бучукурта — сел. Гули; сначала спуск с горы в восточном направлении ущельем до Хевсурской Арагвы, затем к северу узким, лесистым ущельем Хевсурской Арагвы вверх по ее течению; около 10 км, 2½—3 часа.

Сел. Гули — сел. Гудани; к северу густым лесом, крутой спуск в узкое ущелье Хахматис-цхали, мост через поток, крутой подъем, затем в восточном направлении узким карнизом над обрывистым берегом по правой стороне потока; около 3 км, 1—1½ часа.

Сел. Гудани— сел. Бисо; к востоку вверх по течению Хахматис-цхали; вдоль обрывистого правого берега ручья, затем по дну каменистого русла потока; км 5, 1—1½ часа.

Сел. Бисо — сел. Хахмати, в восточном направлении ½ км.

Сел. Хахмати — Велкетильский перевал (Датвис-джварис-геле); в юго-восточном направлении вверх по течению ручья Хахматис-цхали, затем крутой подъем на перевал; около 8 км, 2½—3 часа.

Велкетильский перевал — сел. Лебайс-кари; спуск по северо-восточному склону хребта, затем вниз по течению ручья Шатилис-цхали; около 5 км, 1 час.

Сел. Лебайс-кари — поселок Чичхети; в северо-восточном направлении долиной Шатилис-цхали; около 3 км, 20—40 минут.

Поселок Чичхети — сел. Гуро; в северном направлении вниз по течению Шатилис-цхали; км в 3 от Чичхет крутой спуск на дно глубокого ущелья, затем по дну узкого лесистого ущелья до впадения слева потока Гурос-цхали; отсюда на запад вверх по течению Гурос-цхали; около 10 км, 2— 2½ часа.

Сел. Гуро — сел. Шатили; обратно вниз по течению Гурос-цхали, затем на северо-восток ущельем вниз по течению Шатилис-цхали; около 15—16 км, 3—4 часа.

Сел. Шатили-Анатори; в северо-восточном направлении ущельем, вниз по течению Шатилис-цхали к месту слияния с Ардотис-цхали; 3 км, 20—40 минут.

Анатори — Муцо; в юго-восточном направлении ущельем вверх по течению Ардотис-цхали; Около 9 км, 2—2½ часа.

Муцо — сел. Ардоти; в юго-западном направлении узким ущельем Ардотис-цхали, вверх по течению потока; км 8, 2—2½ часа.

Сел. Ардоти — сел. Хахабо; на юг, км 1½ Ардотским ущельем, вверх по течению Ардотис-цхали, затем на юго-запад Чанчахским ущельем, вверх по течению Чанчахис-цхали; км 7, 1½—2 часа. Сел. Хахабо —мМатурский перевал; на юго-запад вверх по течению Чанчахис-цхали до бины; отсюда круто вверх на перевал; км 5, З½—4 часа. Матурский перевал — сел. Матура; крутой спуск в юго-восточном направлении, затем вниз по течению ручья, заросшего лесом; км 5, около 1½ часов.

III. Маршрут: Душет — Жинвали — Магарос-кари — Хоми — Ор-цхали — Ачеха — Чрдили — Бучукурта.

Путь от Душета до Ор-цхали уже описан (глава II — Пшавия).

Ор-цхали — сел. Ачеха крутая узкая тропа к северу и северо-западу по тесному ущелью вверх по течению Хевсурской Арагвы; км 5, 2 часа.

Сел. Ачеха — сел. Чрдили и Бучукурта; к северу вверх по течению Хевсурской Арагвы ущельем, которое вначале несколько расширяется, затем вновь смыкается; км, в 5 от с. Ачеха с правого берега реки боковым ущельем; около 7 км, 2— 21/2 часа. [Время, показанное в маршрутах для покрытия расстояния между пунктами, исчислено для среднего пешехода и средней по качеству лошади и может колебаться в известных пределах в ту или другую сторону. Помимо физических свойств туриста или лошади, большое значение имеет состояние горных троп (после дождя, обвалов) потоков, погоды и т. д.]

Путь от Бучукурта в сторону Пасанаура и Шатили описан выше.

ГЛАВА IV

Горная Тушетия

Тушины являются одним из самых мало исследованных племен Закавказья.

Своеобразие социально-экономической структуры их заключается в том, что они являются единственными кочевниками скотоводами среди других групп грузино-картвельских племен. В прошлом они жили главным образом на территории современной Горной Тушетии; в ближайшие к нам столетия рост скотоводческого хозяйства и натиск чеченцев заставляет их искать новых мест, и тушины постепенно спускаются в Кахетинскую долину. Современная Тушетия подразделяется на Горную, расположенную в складках Главного Кавказского хребта на север от Кахетии, и Низменную, расположенную на Алванской равнине.

В настоящее время вся Тушетия входит в административные границы Кахетинского округа. Всех тушин по переписи, произведенной в декабре 1926 г., насчитывается 5383 души. Из них в Горной Тушетии живет 1738, остальные в двух селениях Низменной Тушетии: в Земо (Верхних) Алванах — 2506 душ и в Квемо (Нижних) Алванах — 1139. Однако, принимая во внимание обстоятельства, при которых производилась перепись, следует думать, что не все тушины охвачены ею. Дело в том, что перепись производилась зимой, когда значительная часть алванцев находилась со стадами в Ширакской степи. Таким образом надо полагать, что всех тушин в действительности больше, чем это установлено.

Вся Тушетия в настоящее время составляет один теми с сельсоветом в Омало. В Горной Тушетии 32 селения, расположенные в двух больших ущельях по течению рек Тушинской Алазани и Пирикительской.

По ущельям Тушинской Алазани расположены следующие из них: Ведис-хеви, Дадикурта, Верховани, Джварбосели, Вакис-дзири, Гуданта, Бегела, Илюрта, Вестма, Вестма-мта, Сачигло, Гогрульта, Дочо, Бочорма, Дикло, Омало, Хахабу, Чиглаурта, Цокальто, Кумелаурта, Нацихвари, Хисо, Шролта, Квелаурта.

По ущелью Пирикительской Алазани расположены: Гиреви, Парсма, Чешо, Дано, Дартло, Квавло, Чиго, Шенако.

Не так давно тушины распадались на четыре общества: цовцев, гомецарцев, чагминцев и пирикительцев. Цовцы в основе, видимо, калгайского (ингушского) происхождения. Первоначально они населяли ущелье Глигвы близ снежного хребта, на северном его скате. В результате длительной борьбы с соседями они разделились на части и расселились по разным местам в боковых ущельях Арагвы и Терека. Испытывая здесь, на новых местах своего расселения, притеснения жестокого арагвского эристава, они поселились в Горной Тушетии у верховьев Алазани по соседству с гомецарцами. Здесь они делились на сельские общества: сагиртцев, этельтцев, моцарта, царо и индуртцев. Цовцы значительно усилили тушин, вместе с которьми защищали Тушетию от вторжения воинственных соседей. В 30—40-х годах прошлого столетия они начали покидать Горную Тушетию и спускаться на Алванскую равнину и отчасти а Панкисское ущелье.

Гомецарское общество, как уже говорилось в первой главе, по мнению Эристова, составилось из грузин, пшавов, хевсур, лезгин, дидойцев и кистин; что же касается чагминцев и пирикительцев, то они, по всей вероятности, представляют собой наиболее чистых грузин. Алванская равнина в настоящее время в общем пользовании всех обществ Горной Тушении. Мужское население Горной Тушетии на зимние пастбища спускается в Ширакскую степь; дома остаются женщины, старики, и дети. С мая месяца тушины из Ширак и с Алванского поля вновь поднимаются в горы.

Задолго до переселения на Алванское поле тушины систематически спускались с гор в Кахетинскую долину, где пасли свой скот. Грузинские цари, не желая ссориться с вольными и смелыми горцами, старались несколько сдержать экономическую экспансию тушин, ввести ее в рамки закона. В этом смысле чрезвычайно интересен следующий указ царя Ираклия II на имя моурава Дурмишхана, датированный 1781 годом. [Указ любезно сообщен нам тушином-цовцем Д. Н. Кадагидзе, проживающим в Телаве. ]

«Тушины держат свой скот в Кахетии. С божьей помощью и сами тушины умножились и их скот тоже. С божьей помощью пусть они еще больше умножаются. Но в кахетинских деревнях, где они пасут скот, они занимаются насилием, грабежом, ограблением церквей, злоумышлением и беспокоят народ. Так вот теперь объяви им так: место стоянки овец и пастьбы — Лопотское ущелье, Алвани и Панкиси, и пусть теперь они пасут свой скот в этих трех местах. Что пшавы претендуют на Панкиси, на это пшавы не имеют права, это тушинское. Если в этих трех местах их баранта не умещается, тогда пусть выпасают по два отара [Отара — 400 штук. ] за деревнями, но чтобы не больше. И чтобы не воровали, не насильничали. Мы по этому поводу всем деревням разослали приказ, чтобы только по два отара ставили, а если больше, то будет плохо. Если же тушины не перестанут, то их побьют и неприлично поступят с ними, а за воровство даже убьют. Итак, объяви тушинам, что больше двух отар на каждую деревню нельзя ставить и чтобы они не злоумышляли, а то с ними поступят так, как я написал».

При решительном преобладании кочевого скотоводства земледелие носит лишь подсобный характер.

В соответствии с преобладающим у тушин типом хозяйства (кочевое скотоводство), доставляющим большое количество шерсти, из производства наиболее развита ткацкая кустарная промышленность. В Тушетии ткут главным образом паласы (пардаги), хурджины, выделывают бурки, войлоки (набади), шали и башлыки; помимо того, вяжут цветные носки и оригинальную шерстяную обувь (читы). Ковроделие — в упадочном состоянии. Ковров в настоящее время ткется мало. Современная продукция резко отличается от старых ковров бедностью рисунка и красок. По сведениям, собранным нами на месте, а также в статотделе Гурджаанского уисполкома, специально ковроделием в настоящее время занимается всего пять хозяйств, выделкой сукна — 144 хозяйства.

Последовательные процессы ткацкого производства с момента стрижки овец следующие: после стрижки шерсть бьется палками, моется на речке, высушивается и размягчается на солнце. Высушенную шерсть дважды: треплют на железном гребне (сачечели); при вторичной трепке руки смазываются курдючным салом для смягчения шерсти и получения ровной нити. После этого получают из шерсти нитку на волчке (тари) любой толщины. С волчка сматывают нитку в клубок (дулуки) весом до трех фунтов. Затем на колесе (джарани) из двух-трех ниток получают крученую нить необходимой толщины. После кручения нить окрашивается. Краски главным образом покупные, привозятся из Телава. Есть краски и собственного приготовления, растительные: из рододендрона получают кремовую краску, из листьев и коры осины — желтую, из травы черноголовки (тавшави) — черную. После того как нить приготовлена и окрашена, приступают к тканью. На раму ткацкого станка (аказмеби) наматывают основу; основа представляет собой шерстяную нитку, а уток — катушечную нить (кочисдзапи). Рисунок сначала набрасывается на бумаге и уже с него ткется на станке.

В положении женщины горянки Грузии, объединяя этим общим названием тушинку, хевсурку и пшавку, много сходных черт. Полстолетия назад быт этих женщин был значительно однороднее, чем в настоящее время; однако, как уже указывалось, по мере того как Пшавия и особенно Тушетия завязывают сношения с культурными центрами Грузии, весь социальный строй их претерпевает ряд значительных изменений, что в свою очередь сказывается на положении женщины. Характерным показателем культурного уровня каждого из названных районов является отношение к институту «самревло». В наиболее отсталой Хевсуретии до сего времени жестокая практика «самревло» остается в полной неприкосновенности; в Пшавии она наблюдается уже в значительно смягченном виде и, наконец, в Тушетии изжита совершенно. Однако, несмотря на это, положение тушинской женщины до сего времени остается зависимым и тяжелым. Тушинская женщина до сих пор находится в, подчиненном положении у мужа; муж может бить жену, жена же не только, не смеет нанести: ему ответного оскорбления, но ни в коем случае не должна возражать ему.

Круг обязанностей ее примерно тот же, что и у соседок — хевсурки и пшавки: кроме исполнения всех домашних работ, она ходит в лес за дровами, косит, жнет и даже пашет. Уход за ребенком и все заботы о нем лежат исключительно на женщине; считается позором, если отец на людях возьмет ребенка на руки. Мужчина вообще очень ревниво охраняет свои «права»; даже в том случае, если: жена больна, муж считает несовместимым с его достоинством ходить за водой, доить корову, подметать комнату. До советизации Грузии в тех случаях, когда женщина состарилась или, бездетна, с ней можно было развестись. При таком разводе по обычаю она ничего не должна была получить.

В настоящее время в Тушетии наблюдаются случаи развода по инициативе женщины. В Омало, административном центре Тушетии, за последние два года зарегистрировано три случая развода, причем разведенная жена, в соответствии с новым законом, получает свою долю имущества. Тушинские девушки выходят замуж лет в 18—20. Сватовство происходит через посредников (марджакали), причем иной раз жених и невеста не знают друг друга. Во время нашего пребывания в Омало единственная коммунистка Тина Ичираули сообщила нам, что в Омало таким образом сосватана девушка, которая не знает, за кого выходит замуж.

Вот что нам сообщили относительно сватовства Тина Ичираули и другие тушинки в Омало.

Посредник (марджакали), который может быть родственником или просто знакомым, явившись к родным невесты, наводит справки и ведет переговоры. Девушка не должна показываться и прячется все время, пока марджакали находится в доме ее родных. Когда родители дают свое согласие выдать дочь, марджакали приносит кувшин водки (хелади), вместимостью в две бутылки; раньше, кроме водки, приносилась свеча, которая прикреплялась к хелади и зажигалась. Затем марджакали дает руку матери невесты и дяде и просит руки невесты.

После выраженного согласия начинается кутеж, во время которого невеста не принимает участия и попрежнему прячется.

Иногда девушку спрашивают: согласна ли она выйти замуж. По обычаю, она должна ответить, что это не в ее воле. Ответить, что она согласна, — нельзя, так как это считается позорным; если же она ответит, что не согласна,— это также считается неудобным и сердит родителей. Если девушка откажется выйти замуж, родители могут выгнать ее из дома. Такие случаи, по словам Тины Ичираули, бывают и сейчас. Выгнанная девушка год живет у кого-нибудь из родственников и выходит замуж без участия родных. В том случае, если сватовство протекает нормально и девушка ничем не навлекает на себя гнева родных, родители приносят «нишани» (до 80 руб. деньгами), материю, напитки; после этого происходит кутеж за счет родителей жениха и без его участия. Невеста должна показаться родителям жениха и может присутствовать при кутеже. Жених же не может явиться на «нишнобу» (обручение), так как это считается позором. В приношениях имеется хлеб и свеча (одна или три). Марджакали разламывает хлеб и кладет его на подол невесты, благословляет ее и передает ей подарки. Перед уходом родственники жениха вызывают невесту в отдельную комнату и дарят ей подарки (главным образом деньги). Невеста в свою очередь дарит родственникам жениха небольшие подарки (носки, перчатки, платки и т. д.).

На обручение приезжает на лошади кто-нибудь из родственников жениха, и невеста посылает жениху в подарок хурджины, читы или материю на черкеску.

Недели через две устраивается свадьба. Готовят водку и пиво, причем на приготовление водки идет 0,1 тонны ячменя и на приготовление пива 0,05 тонны; со стороны невесты режут 3—4 баранов, а со стороны жениха — корову и одного барана. Перед тем как резать барана, шафер становится перед женихом и невестой, которые держатся за руки, и подводит их к тому месту, где находится баран. Соединенные руки жениха и невесты помещают над головой барана, после чего режут животное. Если барана нет, варят кашу из муки с маслом. Затем все садятся за стол и едят из общей посуды. Жених может есть вместе с гостями, невеста же не может присутствовать при еде и уходит.

После общего кутежа невесту отводят в темный угол, сажают и дают поесть; она закрывается «мандили» (головным платком) и потихоньку ест.

Венчает священник. В настоящее время перед венчанием или после него молодые регистрируются в загсе. Свадьба происходит в доме жениха или невесты.

Во время венчания всю голову и лицо невесты накрывают платком «багдади» (который может быть разных цветов), поверх одевается венец. Под этим платком «багдади» молодая остается от одного до трех дней. После того как шафер снимает «багдади», одевается «мандили» таким образом, что край платка прикрывает глаза; так молодая ходит неделю, после чего «мандили» носится обычным образом, спущенное до середины лба.

После свадьбы молодая остается жить в доме мужа.

Через 3—5 дней после свадьбы молодые навещают родных невесты с угощением и подарками, кутят и возвращаются, получив приданое; раньше родные давали дочери: шесть пар одежды, корову, серп и гребень для расчесывания шерсти (сачачели); теперь чаще всего дают швейную машину, [швейную машину можно теперь встретить почти в каждом доме. ] постель, платье, гармонию. Недавно, как нам сообщили, в Алванах дали в приданое 500 баранов.

Выйдя замуж, тушинка покрывает голову платком «мандили» и носит черное платье. Нам подтвердили, что при драках так же, как и в Хевсуретии, стоит в толпу дерущихся вбежать тушинке и сдернуть «мандили», как ссора прекращается. В связи с ношением «мандили» в Тушетии существует постепенно исчезающий обычай покрывать этим платком голову мужчины, совершившего позорный поступок. В соответствии с большим материальным благополучием тушинка не знает тех ограничений в смысле рождения детей, которые знает хевсурка, рождающая не более одного-двух детей; нам называли матерей-тушинок имеющих 11—14 детей.

Большинство женщин в Тушетии грамотно. Женские имена те же, что и у грузинок Кахетии, Карталинии и т. д.

Несмотря на значительный культурный уровень тушин, кровная месть существует до сих пор. При нас привезли в Омало молодого тушина, которого ранил на почве кровной мести восемнадцатилетний юноша Алексей; юноша мстил за убитого дядю.

Путем расспросов удалось восстановить довольно полно всю картину кровной мести, последний акт которой только что разыгрался. Кровавые столкновения, которые завершились ранением тушина, происходили на протяжении 12 лет — с 1917 г. по 1929 г. Дядю юноши, который только что ранил тушина, звали Леваном; в разное время он убил грузина, двух татар, своего зятя за воровство и восьмидесятилетнего старика Пидо Хутуридзе из селения Хисо. Родственники Хутуридзе убили брата Левана, отца Алексея. Воинственный дядя Алексея Леван любил одну девушку и пользовался ее взаимностью. По просьбе родителей девушку взял к себе сосед Баграт. Во время ссоры из-за девушки Баграт убил Левана. Умирая, Леван завещал отомстить племяннику Алексею. И вот теперь, исполняя предсмертную волю дяди, Алексей, покушаясь на убийство Баграта, ранил его в правую руку.

Все то, что мы узнали относительно кровной мести, как-то не вяжется с теми впечатлениями, которые получаются от непосредственного соприкосновения с тушинами: все они кажутся достаточно культурными, мягкими, деликатными, а та особенная предупредительность, с которой они держатся в отношении гостя, производит исключительно приятное впечатление; и сами тушины, приветливые, ловкие, мужественные, невольно располагают к себе. Жизнь в горах, постоянные переходы через высочайшие перевалы, борьба с воинственными соседями — все это выработало в них прекрасный тип горца — мужественного, смелого, находчивого. Тушины очень тяготеют к культуре; лучшим доказательством является высокий процент грамотности. Все это дает основания надеяться, что совсем скоро жестокий обычай кровной мести будет изжит в их прекрасной стране.

Основное различие между Горной Тушетией и Хевсуретией состоит в том, что в Хевсуретии преобладает мрачный ландшафт; лесов, оживляющих местность, мало, шиферные скалы часто лишены всякой растительности. Селения расположены по течению рек, соответственно этому, перевалив через хребет, едешь обычно по плоскогорью, и пере езды из селения в селение не сопряжены с особенными трудностями. Здесь же, в Горной Тушетии, благодаря обилию леса, прекрасным лугам и голубым прозрачным рекам, общий характер местности радостный, приветливый, ласкающий глаз. Помимо того, вся Тушетия, будучи обнесена снаружи барьером каменных громад, перегорожена в разных направлениях складками гор; селения часто расположены вдали от реки и высоко от уровня вод. Поэтому, для того чтобы попасть из одного тушинского селения в другое, часто надо брать небольшие внутренние перевалы, поднимать-ся на хребты, отделяющие одно селение от другого. В этом отношении особенно характерно селение Шенако, которое отстоит от Омало по прямой линии километрах в четырех и до которого можно добраться, затратив часа три.

Наиболее интересным маршрутом в Горную Тушетию является следующий:, из Тифлиса поездом в Кахетию до Телава, из Телава на линейке в Низменную Тушетию в селения Земо и Квемо-Алвани, а оттуда через перевалы Накерали,: Дид-Гверди и Сакинос-геле.

Телав, бывшая столица Кахетинского царства, расположен у подошвы горы Циви на высоте 738 м. Интересны развалины крепости, в которой помещался дворец кахетинских царей. В 20 км от Телава на левом берегу Алазани находится древняя столица Кахетии — Греми, разрушенная в XV столетии Тамерланом и в XVII столетии Шах-Аббасом.

Из Телава на линейке можно проехать до. большого селения Ахметы, а оттуда, перебравшись на левый берег Алазани, в Земо и Квемо-Алвани; можно из Телава ехать и прямо на Алвани.

Из центральной части города путь идет к руслу пересыхающего летом ручья, где находится большой, выложенный - камнем источник с прекрасной водой. Затем пыльная дорога тянется вдоль нескончаемых садов, где за изгородью наливаются янтарные гроздья винограда, зреют, еще зеленые гранаты, айва, персики, огромными зелеными шатрами стоят орешники; часто попадаются источники с родниковой, водой, которая так хорошо освежает и утоляет жажду. Сейчас же за Телавом, сливаясь с ним, начинается селение Вардис-убани. Километрах в пяти от Вардис-убани селение Икальто, затем дорога переходит небольшую шумливую речку Турдо. Вдоль дороги попадаются странные высокие сооружения из шестов, на верху которых полощется кусок белой материи— примитивный градоотвод. Град, в этих местах— бич садов.

Почти сливаясь с Икальто, идут дома селения Ацкури. Километрах в трех селение Земоходашени, рядом с ним Ахшани и Кистаури. Отсюда прямо на север, по ту сторону Алазани видны Алвани и огромный Алавердский монастырь.

Через Алазань моста нет. Летом, особенно в июле и в августе, река настолько пересыхает, что во многих местах ее можно перейти вброд или переехать в экипаже.

На левом берегу Алазани находится обширное Алванское поле, а на нем два селения Низменной Тушетии: Земо-Алвани, в котором живут тушины-цовцы, и Квемо-Алвани, население которого составляют чагминцы (Чагма-тушеби). Гомецарского общества уже нет.

Общий характер селений Низменной Тушетии чрезвычайно напоминает немецкие колонии: те же хорошо и прочно выстроенные дома, обычно в два этажа, с широкими балконами, украшенными резьбой по дереву; те же небольшие, аккуратные садики перед домами; так же чисты и порядливы хозяйственные пристройки. Оба селения летом производят впечатление покинутых: все население их высоко в горах, по ту сторону Главного Кавказского хребта — в Горной Тушетии. С наступлением тепла, когда перевалы освобождаются от снега, население Низменной Тушетии покидает свои жилища и отправляется на горные пастбища в Горную Тушетию. Здесь же остаются только несколько старух да десятка три огромных голодных овчарок. Из мужского населения не каждый день можно встретить кого-нибудь, кто спустился с гор, сопровождая целый караван, груженый знаменитым тушинским сыром и овечьей шерстью.

Из Алван колесная дорога идет на Пшавели, большое кахетинское селение, сплошь в садах, отстоящее километрах в 15.

Летом, особенно в августе, здесь стоят чудесные солнечные дни. В жаркое летнее утро горы в легкой дымке. Сейчас же при выезде из Алван хорошо виден Алавердский монастырь со своим стройным высоким куполом. Пройдя Алванскую равнину и обогнув горный лесистый кряж, дорога приводит к селению Пшавели. Пшавели расположено у входа в ущелье, ведущее к перевалам. На окрестных горах расположены башни, отдаленно напоминающие швейцарские башни-замки типа Шатляр. В самом селении, на правом берегу р. Сторки, старинные, круглые башни; на одной из них выстроен современный дом с балконом и квадратными окнами с рамами.

Из Пшавели тропа идет по руслу веселого прозрачного потока Сторки. Поднявшись круто вверх на правый берег, она идет тенистым лесом. Километрах в 7 от Пшавели находится пшавское селение Лечури. Минуя его, тропа поднимается круто по горе, покрытой густым лесом.

По мере того как поднимаешься все выше и выше, вид на Кахетинскую долину становится все шире и шире, так как расширяется створа между горами у Пшавели. Тропа вьется по густому лесу, который состоит из дуба, бука, граба, кизила и конского каштана. Встречаются огромные деревья в два-три обхвата. Здесь обычно попадаются целые караваны лошадей и осликов, тяжело нагруженных сыром и шерстью. Все они направляются вниз в долину в Земо и Квемо-Алвани, чтобы, разгрузив там продукты, снова подняться в гору порожняком.

Подъем на Дикиани занимает три с половиной часа. Достигнув хребта, видишь по ту сторону обширную горную страну: целая сеть более мелких хребтов, покрытых густым лесом, и тесные ущелья между ними залегают в разных направлениях.

Отсюда тропа идет сначала вниз по узкому хребту, затем снова поднимается круто в гору. Так же как и при подъеме на Дикиани, здесь тропа идет чудесным лесом; стройные великаны упираются своими верхушками прямо в самое небо. Склоны хребта покрыты густыми зарослями папоротника; свежие душистые цветы наполняют воздух благоуханием.

Там, где кончается полоса леса, начинается крутой подъем по горе, покрытой густой травой.

От перевала Дикиани до Накеральского перевала километров 6. Вид с Накерали великолепен: Кахетинская долина видна уже не через створку гор, замыкающих ущелье у Пшавели, а поверх нее, вся, как на ладони. Лесистый хребет Дикиани, лежащий внизу, раздваивается; две чудовищные косматые лапы протягиваются к Алазани; между ними лежит Алванское поле. Вправо открывается вид на Панкисское ущелье с деревнями. Ясно видно селение Дуи Сопели. Дальше, у выхода Панкисского ущелья, в дымке — зелень садов, и среди них крошечные, едва заметные домики Ахмет. Влево, у второй лапы — деревня Пшавели. Вся Кахетинская долина, освещенная солнцем, точно заткана золотой паутиной.

Забираясь на Накеральский хребет и достигнув значительной высоты, видишь одинокий домик, запрятанный среди зелени леса на вершине одной из гор, обращенных в сторону Панкисского ущелья. В этом домике живет кистин с двумя женами.

От Накеральского хребта тропа идет сначала вниз на северо-восток, а затем круто на север. Весь путь до Гвелис-мта состоит из крутых подъемов и пологих спусков; спуск идет метров на сто, за ним следует подъем метров на триста, спять спуск, опять подъем.

Пройдя около 7 км, от перевала Накерали (Ор-цвери), достигаешь гребня Главного Кавказского хребта, с которого открывается грандиозный вид на горную страну, лежащую по ту сторону перевала. Пирикительский хребет сверкает на солнце своим белоснежным одеянием. Снеговая цепь на фоне синего безоблачного неба поражает изысканной красотой кружевного рисунка. Отсюда крутая тропа, лепясь, по склону обнаженной горы, ведет на значительную высоту. Здесь местность имеет неприветливый, пустынный, мрачный характер; кругом вздымаются дикие, зубчатые скалы, обрывающиеся книзу глубокими отвесными пропастями.

Когда достигаешь, наконец, высшей точки перевала Дид-Гверди (3332 м), Кахетия перестает быть видной: она закрыта остроконечным выступом.

С перевала Дид-Гверди тропа спускается круто вниз на значительную глубину, где обычно залегают большие снежные поля. Ручейки, выбегающие из-под них, образуют небольшое озерко изумрудного цвета.

Отсюда тропа поднимается на зеленую лужайку, откуда хорошо видна снежная вершина Борбало. Здесь следует сделать привал, так как отсюда начинается тяжелый и крутой на всем своем протяжении подъем на перевал Сакинос-геле (3239 м). Подъем на этот перевал занимает 3—4 часа.

Вид с перевала восхитительный: глубоко внизу, начало дикого и узкого ущелья, по дну которого течет Ор-цхали. Все пространство до Пирикигельской цепи заполнено спинами хребтов; кажется, что огромное стадо чудовищных животных пасется здесь.

Это и есть Горная Тушетия.

На севере горизонт замыкается снежной цепью Пирикительского хребта. Сверившись с картой, легко установить главнейшие вершины: Квавлос-мта, пирамиды Большого и Малого Качу и, наконец, высочайшую вершину всей восточной половины Кавказа — Тебулос-мта, лишь на 536 м уступающую Казбеку (Казбек — 5043 м, Тебулос-мта — 4507 м).

С перевала тропа идет круто вниз к Ор-цхали, текущей по узкому, вначале, безлесному ущелью. Вокруг голые скалы удивительно красивых оттенков: зеленые с желтым на чистом сером фоне. Внизу снежные поля.

Вправо, на высоких неприступных скалах живут орлы-ягнятники. Тушины рассказывают, что в то время как пастухи перегоняют через это место стада, орлы нападают и выхватывают молодых ягнят. Несмотря ни на какую бдительность пастухов, редко бывает возможно оградить стадо от налета воздушных разбойников, так стремительны их атаки. Спрятавшись в складках скал, они высматривают добычу, камнем падают сверху и, схватив в свои сильные, когтистые лапы молоденькую овечку, стремительно уносятся ввысь.

Спустившись к потоку, приходится двигаться вниз по его течению. Ор-цхали течет в отвесных стенах узкого ущелья, на каждом шагу образуя живописные водопады и бассейны, наполненные прозрачными водами сине-зеленого цвета.

Километрах в 9 от перевала в Ор-цхали с юго-востока впадает шумный поток. От места слияния потоков Ор-цхали тропа продолжает итти вниз по течению и затем очень скоро (½ км), перейдя на левый берег ручья, идет круто вверх по горе Сакарис-цвери. Здесь ведутся работы по улучшению тропы; тропа уширяется, в наиболее опасных местах крутые ложбины тщательно заполняются шиферными плитами. На тех участках, где работы почти закончены, идешь бодрее, увереннее, не прислушиваясь к каждому своему шагу.

Обогнув на значительной высоте гору, тропа поворачивает на запад и приводит к первым тушинским селениям, На склонах бокового ущелья, впадающего в ущелье Ор-цхали, расположено три селения: внизу — Сачигло, над ним — Вестма-мта и в глубине ущелья — Вестма. Все ущелье с селениями носит отпечаток своеобразной культуры: по склонам желтеют нивы, за изгородями сложены скирды сена; самые селения имеют совершенно иной характер, чем хевсурские: башен нет, дома в два-три этажа, сложены из тех же плоских шиферных плит, что и хевсурские, но гораздо аккуратней, почти все имеют балконы и издали напоминают швейцарские домики в горах. Общий вид радостный, приветливый, ласкающий глаз.

Сел. Вестма расположено на склоне горы у прозрачного, весело шумящего ручья. Первые дома находятся метрах в 50 от ручья. Всех домов 21, Присмотревшись к ним, замечаешь, что некоторые из них представляют собой высокие башни, приспособленные под современное жилье.

Светит яркое солнце. В селении кричат ослы. Стройная девушка-тушинка легко скользит по тропинке. Через поток бодро перебирается седой старик с бревном на плече.

Перебравшись через поток, тропа вьется к сел. Вестма-мта и достигает невысокого хребта, с высоты которого открывается вид на красивое ущелье, по дну которого течет голубая Тушинская Алазань. Склоны правого берега покрыты лесом; противоположный левый — безлесный. Вверх по течению, точно ульи, рассыпаны тушинские селения: Илюрта, Бегела, Гуданта, Джварбосели и другие. За ними вдали видна белоснежная вершина Ацунты.

Спустившись несколько ниже по ущелью, видишь на вершине крутой горы при слиянии Тушинской Алазани и Ор-цхали живописное селение Гогрульта с высокой четырехугольной башней посередине. Против Гогрульты, на склоне безлесной горы, по левому берегу Тушинской Алазани селение Дочо.

Дойдя до Гогрульты, тропа круто спускается к Алазани.

Перейдя прозрачную голубую реку через зыбкий мост, тропа поднимается круто вверх в Дочо. Минуя Дочо, тропа, перейдя через небольшой ручей, идет круто вверх к перевальному хребту, отделяющему ущелье Тушинской Алазани от Гомецарского.

Выше селения, на выступающей над обрывом скале с одиноким деревом находится сложенное из плит сооружение «хати», вокруг которого некогда устраивались праздники.

Не так давно религиозные воззрения тушин и хевсур, имели много общего. В недалеком прошлом мы видим у тушин ту же жреческую иерархию, хевисберов, жертвоприношения и пр. В последние десятилетия перед революцией усердием миссионерских обществ тушины были обращены в православие. После революции тушины разом покончили с христианством, частью обратив церкви в школы, частью закрыв их. В последнее время со стороны хевсурского жречества наблюдаются попытки возродить в Тушетии значение древних капищ, языческого ритуала и т. д. С этой целью хевсурские жрецы с родовым знаменем «дроша» предпринимают объезд тушинских селений, посещают почти забытые тушинами места, где стояли капища, и совершают языческие обряды.

С высоты перевального хребта открывается прекрасный вид.

Глубоко внизу видно почти на всем своем протяжении дикое, заросшее лесом ущелье Ор-цхали. Стремительные воды его потока впадают здесь в Тушинскую Алазань. От Кахетии отделяет тройной барьер каменных громад. Отсюда видна седловина перевала Сакинос-геле.

Все горы правого берега Тушинской Алазани до значительной высоты покрыты густым, прекрасным лесом, выше идут альпийские луга. Горы левого берега безлесны. Трудно представить себе горную реку, которая могла бы по красоте сравниться с Тушинской Алазанью: прозрачная, голубая, она прихотливо вьется по дну глубокого ущелья, в раме живописных берегов.

По ту сторону хребта начинается Гомецарское ущелье с речкой Гомецарис-цхали. Высоко на склоне горы, по ту сторону ущелья, селение Бочорма. (2174 м).

Сейчас же после перевала, у самой тропы в сторону Гомецарского ущелья, находится чудесный источник, очень популярный во всей Тушетии. Женщины называют его «Усахело», что значит «Безымянный». Мужчины называют его менее скромно.

Тропа, обогнув петлю, которую образует здесь начинающееся Гомецарское ущелье, идет по левой его стороне, мимо селения Бочорма.

Вдали в восточном направлении на высокой скале видны трудно различимые очертания старинной крепости; за скалой — большое сел. Омало, административный центр Горной Тушетии. Узкая тропинка вьется вдоль глубокого обрывистого ущелья.

После двухчасового пути тропа, минуя ряд небольших рощиц, спускается к подошве горы, за которой скрыто селение.

Поднявшись затем в гору, тропа идет мимо развалин большой крепости с высокой башней и стенами; несколько башен расположены внизу, и, видимо, предназначались для защиты подступов к крепости. Внизу под горой расположено селение Омало.

Омало, расположенное на высоте 2010 м над уровнем моря, является административным центром Горной Тушетии. В селении около 80 домов, исполком, кооператив и школа.

Всех школ в Горной Тушетии четыре: в Омало в Шенако, в Чиго и Дикло. Численность каждой школы — около 60 человек. При каждой школе имеется изба-читальня. Есть одна радиоустановка в Омало (бездействующая). Кооператив только в Омало.

Над Омало на крутой скале, господствующей над местностью, находятся интересные развалины старинной крепости. Верх скалы — ровная площадка в 35 шагов длины и 22 шага в ширину. Площадка, представляющая собой внутренний двор, обнесена массивной каменной стеной и защищена тремя квадратными башнями. На запад она обрывается страшной кручей, на юг обрыв значительно менее глубок (всего метров 10); наиболее уязвимая сторона обращена на северо-восток и защищена довольно высокой стеной. Вход в крепость защищает самая высокая из трех верхних башен; кроме того, ниже, последовательно расположены еще три высокие башни. Остатки небольшой четвертой наружной башни расположены у основания скалы в северо-восточном направлении. Все четыре наружные башни стоят изолированно, не связанные одна с другой. И, наконец, южная сторона крепости у основания скалы защищена двумя башнями. Таким образом весь комплекс представляет собой нечто вроде кремля, защищенного восемью башнями. Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из шиферных плит. Интересной деталью внутренних башен (расположенных наверху крепости) являются трехугольные ступени в углах башен, идущие снизу вверх и, несомненно, служившие ступенями Для взбирания на верх к бойницам. В некоторых домах Омало можно видеть небольшие трехугольные выступы, по одному в каждом углу. Надо думать, что эти выступы, потерявшие всякое значение в домах новой стройки, являются пережитком тех отдаленных времен, когда древние обитатели Тушетии жили в башнях и не представляли себе углов, лишенных ступеней.

На вершинах двух холмов к северу и к северо-востоку от крепости расположены хати. Возле одного из них (к северу) большая священная сосна; возле второго хати — остатки священной рощи.

Хребет Пицрис-цвери отделяет ущелье Тушинской Алазани от ущелья Пирикительской Алазани. Первое из них залегает между Главным хребтом и сравнительно невысоким хребтом Пицрис-цвери (около 2300 м), а второе — между этим последним и Пирикительским, который поднимается значительно выше лежащей против него части Главного хребта. В ущелцях Пирикительской Алазани расположены селения Пирикительской Тушетии: Чиго, Дартло, Квавло, Дано, Чешо, Парсма, Гиреви,

Для того чтобы попасть в Пирикительскую Тушетию, нужно, поднявшись из Омало к старинной крепости, перейти неглубокое ущелье, расположенное к северу от селения и подниматься в гору. Вся гора покрыта чудесным лесом, к сожалению, значительно пострадавшим от хищнического к нему стношения со стороны населения: часто видишь огромные гниющие стволы деревьев, поваленные топором и оставленные у пня; попадаются обгорелые, обугленные великаны, которые своим печальным видом омрачают радостную картину зеленого леса в лучах ликующего солнечного дня.

Пройдя полосу леса и поднявшись к вершине гребня, видишь по ту сторону ущелья Пирикительской Алазани селение Чиго.

Недалеко от селения расположены сторожевые башни. Эти башни красноречиво говорят о том, что Дагестан совсем близко отсюда, — тушины, подвергаясь частым нападениям со стороны Дагестана, строили эти высокие крепкие башни для защиты подступов к своим селениям.

Тропа идет вверх по безлесному гребню Пицрис-цвери (край доски), покрытому превосходной травой. Отсюда становятся видными вершины Квавлос-мта (4067 м), Донос-мта (4163 м) и сверкающие на солнце ледники. Они наполняют собой чашеобразные впадины, наклоненные в сторону Пирикительского ущелья, и дают начало многочисленным ручейкам, которые, точно серебряные струйки, сбегают по ложбинкам гор.

Трудно передать словами, какое чудесное чувство пробуждает в душе восхитительный вид, открывающийся отсюда в сторону Пирикительской Тушетии: величественные горы, сверкающие на солнце ледники, сказочно красивое селение с древними башнями, синее, синее небо без единого облачка, ослепительно яркое солнце, чистый, живительный воздух, какой бывает только на значительных высотах.

Далее тропа входит в небольшой лес, проходит под огромной сосной, образующей над тропинкой прохладный шатер, и снова выходит на открытое место.

Необходимо отметить, что при встрече с тушинами, особенно в горах, на перевалах, каждый раз удивляешься их поведению в отношении пришельцев. Если едешь верхом и, остановив лошадь, начинаешь расспрашивать про дорогу, тушины заботливо осматривают седла, пробуют стремена, подтягивают ослабевшую подпругу. Чудесный народ эти тушины. Путешествуя по их прекрасной земле, при каждой встрече с ними чувствуешь, что они — любезные и деликатные хозяева, а ты — гость, который здесь в горах почти священное лицо.

Тропа идет в гору, вдоль крутого, глубокого ската.

Пройдя узкой тропой над обрывом, вступаешь в березовый лес, покрывающий склоны горы. Густые заросли рододендрона скрывают землю от глаз. Отсюда начинается спуск на дно ущелья, к Пирикительской Алазани. Тропа идет круто вниз, образуя короткие зигзаги.

Остановившись у просвета среди деревьев и взглянув в него, видишь далеко внизу, на левом берегу реки, живописное селение Дартло со старинными башнями; выше Дартло на крутом склоне Пирикительского хребта селение Квавло.

Тропа продолжает спускаться по. крутому склону горы, покрытой лесом.

Невдалеке от начала спуска находится прекрасный родник с чистой прозрачной водой, где можно напиться и наполнить фляги. Скоро после родника — небольшой водопад, падающий с высоты сверкающей струей. Перейдя небольшой стремительный поток, тропа продолжает круто спускаться. Дартло все ближе и ближе. Отсюда можно уже ясно различить христианскую церковь без крыши, две остроконечные узкие башни, увенчанные колпаками, и четыре старинные, более широкие, с разрушающимися верхушками.

После полуторачасового спуска тропа достигает Пирикительской Алазани, проходит по мосту, висящему над бурной рекой, огибает гигантский камень, очевидно, скатившийся когда-то с гор; в его тени обычно мирно отдыхает скот. Пройдя мимо церкви без крыши и стены и по небольшому мостику через поток, стремительно сбегающий с гор, вступаешь в узкие и кривые улички Дартло.

Летом обычно все мужское население в горах; видны только женщины, дети да согбенные под бременем лет старцы, столетний возраст которых угадывается с первого взгляда.

В Дартло представляют интерес башни. Всех башен шесть. Все они выстроены из шиферных плит сухой кладкой. Две из них более поздней стройки, узкие, четырехугольные, с конической верхушкой, стоят в центре Дартло. Остальные четыре вне черты селения, по ту сторону потока, более древнего происхождения; они шире и производят впечатление построенных более солидно, чем первые две. Вход или, вернее, окно, через которое можно проникнуть внутрь, находится на значительной высоте от уровня земли, примерно метрах в трех. Никаких ступеней нет, приходится карабкаться, цепляясь за шероховатую стену башни. Достигнув окна и подтянувшись на руках, видишь несколько ниже окна деревянный пол с четырехугольным люком, ведушим в нижнее помещение. Такой же люк в потолке ведет в верхний этаж. Для сообщения между этажами служат бревна с вырубленными на них ступенями.

От Дартло тропа идет по левой стороне Пирикительской Алазани, в северо-западном направлении пересекает две небольшие речки и затем более значительную — Данос-цхали; сел. Дано отстоит от сел. Дартло километрах в трех. Километрах в трех за Дано приходится перейти еще довольно большую речку Чешо-цхали, впадающую также в Пирикительскую Алазань с левой стороны. Километрах в пяти от Дано находится сел. Чешо, а километрах в пяти от Чешо — Парсма, расположенная на левом берегу Пирикительской Алазани на высоте около 2010 м над уровнем моря. Особенностью этого селения являются высокие четырехугольные старинные башни. Между Парсмой и Эго находится сел. Гиреви, рядом с которым два покинутых селения — Накидурта и Дакиурта.

Километрах в шести далее вверх по течению тропа приводит к месту слияния обоих истоков Пирикительской Алазани; здесь приходится перебраться через реку, после чего тропа вступает в узкое и скалистое ущелье Наровани и идет по левой его стороне. Совсем близко от места слияния истоков — около километра — находится покинутое село-замок Эго.

Для того чтобы не возвращаться из Тушетии той же дорогой, очень интересно пройти от Омало прямо на юг через перевалы Садзрохе, Буланча и высочайший Зе-тави. Последний из них является чрезвычайно трудным и никем из путешественников не описан.

Из Омало тропа идет прямо на юг к гребню, с высоты которого видны желтеющие поля; среди них беспорядочно рассыпаны небольшие хижины. Тропа, спускаясь вниз, разветвляется: одна из них вьется вдоль жнивья и уходит влево, в сторону глубокой расщелины, покрытой густым лесом. Там под острым углом сходятся два главных ущелья Тушетии и сливаются воды Тушинской и Пирикительской Алазани. По ту сторону ущелья, за горой находится большое селение Шенако.

Вторая тропа идет на юго-запад и спускается в ущелье Тушинской Алазани. Отсюда видны селения: Хахабу, Цокальта и Кумелаурта. Все эти селения несколько иного типа, чем те, которые были до сих пор описаны: благодаря обилию чудесного леса дома здесь деревянные, а не сложенные из шиферного сланца. Через три с половиной часа пути от Омало тропа приводит на гребень первого хребта, покрытого густым лесом. Отсюда видно сел. Чиглаурта. Тропа идет далее, огибая гору, покрытую прекрасным лесом. На склоне противолежащей горы появляется группа домов и несколько выше — церковь без купола.

Ниже расположено Хисо — последнее тушинское селение в эту сторону. Отсюда тропа идет по склону горы в восточном направлении. Спустившись на дно ущелья и перебравшись через поток, она идет лесом, постепенно поднимаясь на второй, значительно более высокий хребет.

Там, где кончается полоса леса, у тропы находится родник с прекрасной водой.

От родника хорошо видна значительная часть Пирикительского хребта с вершинами, покрытыми вечным снегом; виден перевал Пицрис-цвери, ведущий в Пирикительскую Тушетию, прекрасно видно и Омало со своей крепостью, правее видна часть домов Шенако.

От родника тропа идет круто вверх к вершине крутой, высокой горы. После долгого и утомительного пути, занимающего свыше двух часов со дна ущелья, тропа выводит к перевалу Садзрохе. С гребня открывается величественная панорама горной страны. Вокруг безлесные, обнаженные вершины, внизу горы, хребты, ущелья, покрытые густым зеленым лесом; вдали на север и северо-запад Пирикительский хребет с кружевным рисунком белоснежных, сливающихся в беспрерывную цепь вершин.

На юг горизонт снова заслонен новым хребтом горного массива — Буланча-цвери.

С перевала начинается бесконечный спуск на дно глубокого ущелья, в тесную расщелину между двумя гигантскими горами. Спускаясь, видишь зигзагообразную тропу, вьющуюся по крутому склону противолежащей горы, — путь, после того как тропа, спустившись на дно ущелья, перейдет ручей, протекающий по дну.

Спустившись к чистому, прозрачному ручью, который сверху представляется сине-голубым, можно вдоволь напиться и вновь наполнить фляги, быстро пустеющие, особенно при восхождении на перевалы.

От ручья тропа идет сразу круто в гору, затем вьется штопором, следуя по изгибам зигзагов среди небольшого леса. Наконец, полоса леса кончается; отсюда тропа идет более полого вдоль обрывистой кручи, поросшей рододендроном; затем идет по осыпающейся породе шиферного сланца, огибая гладкие, крутые скаты восточной части горы. Обойдя таким образом гору и выйдя к юго-восточной ее части, видишь прямо перед собой последнее препятствие, стоящее на пути в Кахетинскую долину, — огромный перевал Зе-тави.

Весь этот путь поражает полным безлюдьем.

Снова начинается крутой спуск в новое ущелье, по дну которого, сверкая, бежит поток. Вверх по ущелью кое-где белеют большие пятна слежавшегося снега. На самом дне, в котловине, образуемой здесь основанием сходящихся гор, находится бина (стоянка пастухов). Принимая во внимание, что путь от Омало до этого пункта занимает одиннадцать часов и что за это время надлежит взять три перевала, совершенно очевидна необходимость ночевки и отдыха в бине, чтобы рано утром со свежими силами предпринять восхождение на перевал Зе-тави.

Бина представляет собой небольшую хижину, грубо сложенную из каменных плит. Размеры ее таковы, что с трудом в ней могут поместиться четверо. По середине хижины стоит деревянный столб, поддерживающий крышу. Крыша — тонкие шиферные плиты, положенные на деревянные перекладины на высоте человеческого роста. Входное отверстие с северной стороны лишено каких бы то ни было дверей.

Такая бина в горах — сущая благодать для путешественников. Благодаря тому, что котловина, на дне которой она находится, замкнута со всех сторон высокими горами, она защищена от холодного ветра, вследствие чего можно прекрасно отдохнуть и выспаться в этой скромной, маленькой хижине.

Ниже, метрах в сорока, такая же бина; около нее устроен из камней небольшой загон для скота.

Пастухи-тушины обычно предоставляют бину гостям, а сами устраиваются на ночь под открытым небом у входа.

Земляной пол бины, покрыт плотным тушинским войлоком.

Трудно сказать, какое наслаждение вытянуться на таком ложе после дня, в течение которого пройден большой и утомительный путь. Через дверное отверстие бины видна часть темно-синего неба с яркими, крупными звездами и Млечным Путем.

Огромные горы, обступающие со всех сторон бину, представляют собой ночью величественную и грозную картину. С юга перевал Зе-тави упирается в самое небо; его зубцы в темноте ночи представляют фантастическую картину волн, взметнувшихся к самому небу, внезапно застывших и окаменевших. Единственным звуком, нарушающим тишину ночи, является непрестанный плеск ручья. Ниже бины белеет отдыхающее стадо овец, охраняемое огромными белыми овчарками.

От бины тропинка идет вверх по течению ручья, берущего начало в складках Перевального хребта. В нескольких местах ручей скрывается под глыбами слежавшегося снега и с шумом выбегает из другого конца. Километра два тропа идет, постепенно поднимаясь ложбиной, затем, подойдя вплотную к горе, начинает виться круто вверх среди обломков скал.

Подъем от бины до перевала продолжается немного больше двух часов. Отсюда, с перевала сквозь голубую дымку утренних испарений видна в трех десятках километров в южном направлении долина Кахетии. К северу, на значительном расстоянии отсюда, виден Пирикительский хребет. Тропа обходит острый и скалистый пик, возвышающийся в восточной части перевала. Справа от тропы возвышается куча камней, сложенных в память двух тушин, убитых дидойцами, угнавшими стада в пятьсот овец. Дидойцы, по словам тушин, забираются наверх, прячутся среди расщелин скалы и подкарауливают добычу. Несколько ниже встречаются опять сложенные камни, — под ними похоронено пять тушин, убитых теми же дидойцами.

С перевала Зе-тави тропа спускается на безлесную гору Кепани и идет мимо родника с чистой прекрасной водой. На горе против родника — селение Белуки. Глубоко внизу узкое и тесное ущелье, следуя по которому тропа ведет в Пшавели. Все склоны гор ниже Кепани и ущелье покрыты густым лесом.

Тропинка сначала, вьется по склону безлесной горы, затем достигает полосы леса. По море того как спускаешься вниз по лесу, он вызывает все. большее удивление и восхищение: таких огромных, величественных деревьев со стволами в три-четыре обхвата и могучей зеленой кроной, образующей просторный прохладный шатер, не встречается даже на Дикиани. Иные из этих великанов в силу каких-то причин повалены и поражают длиной и толщиной ствола. Подойдя к одному из таких поваленных деревьев, легко убедиться, что толщина ствола превосходит средний мужской рост.

Тропа идет этим прекрасным лесом, спускаясь, изредка поднимаясь, обходя крутые обрывы и балки, опять спускается. Спуск продолжается и час и два, между тем кажется, что дно ущелья нисколько не приближается, оставаясь где-то в бездне, откуда долетает неясный и глухой шум падающей воды.

Необходимо отметить, что на всем протяжении спуска от гребня перевала до дна ущелья есть всего один упомянутый выше Кепанский родник.

Второй источник, обильно вытекающий из расщелины скалы и дающий превосходную воду, находится на дне ущелья, не доходя потока.

Спуск от вершины перевала до реки Сторки продолжается свыше четырех часов. Отсюда путь идет до самого селения Пшавели вдоль течения быстрых, голубых вод потока.

Тропа, поминутно переходя с одного берега на другой, идет вниз по течению. Скоро она приводит на старую, аробную дорогу, которая до войны была в прекрасном состоянии. Сейчас ее собираются снова привести в порядок.

Дорога от подошвы горы Зе-тави до самого селения Пшавели восхитительна. Сине-голубой поток, быстро несущийся по извилистому руслу, наполняет живым, веселым шумом глубокое ущелье, заросшее густым лесом. В тех местах, где вода падает с уступа на уступ небольшим водопадом, образуется род бассейна, полного чистой, свежей водой. В некоторых местах огромное дерево, свалившись через поток, образует мост. В иных местах все русло потока загромождено огромными валунами и глыбами скал, очевидно, сорвавшимися с горы; в таких естественных запрудах вода поднимается выше обычного уровня и с ревом низвергается вниз, обдавая все кругом водяной пылью и брызгами.

От подошвы Зе-тави до сел. Пшавели около 27 км.

Схема маршрутов по Горной Тушетии

1. Маршрут: Тифлис — Телав — Ахметы Земо-Алвани - Квемо-Алвани — Пшавели — Лечури — перевал Дикиани — перевал Накерали (Ор-цвери) — перевал Дид-Гверди — перевал Сакинос-геле Вестма — Вестма-мта — Гогрулъта — Дочо — Бочорма — Омало.

Тифлис — Телав (Кахетия); поездом 9-10 час. езды.

Телав — Ахметы — шоссе; сообщение линейкой — 25 км, 3 часа езды.

Ахметы — сел. Земо-Алвани; Низменная Тушетия (Алванское поле); сообщение линейкой через р. Алазань и по каменистому руслу реки; 7 км, 1 час 30 мин. езды (тяжелая дорога).

Сел. Земо (Верхнее)-Алвани — сел. Квемо (Нижнее)-Алвани; 1 км.

Сел. Квемо-Алвани сел. Пшавели — колесная дорога, сообщение верхом,или линейкой; 12 км, 2 часа езды.

Сел. Пшавели — сел. Лечури — тропа вверх по течению р. Сторки [В дальнейшем повсюду идет тропа; количество часов, необходимое для покрытия расстояния, показано двумя цифрами; первая обозначает время для езды верхом, вторая — время для того, чтобы пройти то же расстояние пешком. ]; сообщение верхом или пешком; 7 км, 1½—2 часа.

Сел. Лечури — пер. Дикиани; тропа лесом довольно крутая на всем своем протяжении; 13 км, 4—5 часов.

Пер. Дикиани — пер. Накерали (Ор-цвери); небольшой спуск и затем крутой подъем сначала лесом, затем альпийскими лугами; 6 км, 2—3 часа.

Пер. Накерали (Ор-цвери) — пер. Дид-Гверди по хребту, затем довольно круто в гору — 7 км, 3—4 часа.

Пер. Дид-Гверди пер. Сакинос-геле крутой спуск на значительное расстояние, затем очень крутой подъем; 3—4 км, 2—2½ часа.

Перевал Сакинос-геле слияние потоков Орцхали крутой спуск до уровня вод потока, затем менее крутой, спуск до вилообразно сливающихся потоков; 9 км, 2 часа 20 мин. [При спусках ход пешехода и лошади одинаков. ].

Место слияния потоков Ор-цхали — первое тушинское селение Вестма; вниз по течению, затем очень скоро (½—1 км) крутой подъем на гору Сакарис-цвери на значительную высоту; тропа огибает восточную часть горы и поворачивает в ущелье, в котором находится группа тушинских селений: Сачигло, Вестма, Вестма-мта; 12 км, 4—5 часов.

Сел. Вестма — сел. Вестма-мта. Подъем в гору на небольшой перевальный хребет, 1 км, 20—30 минут.

Сел. Вестма-мта — сел. Гогрульта — по безлесному хребту, затем небольшой и постепенный спуск — 4 км, 40 минут—1 час.

Сел. Гогрульта — сел. Дочо, спуск лесом на дна ущелья к водам Тушинской Алазани, мост через реку, крутой подъем в гору; 2 км, 1—1½ часа.

Сел. Дочо — сел. Бочорма; подъем на перевальный хребет, отделяющий ущелье Тушинской Алазани от ущелья Гомецарис-цхали; затем тропа идет петлей, огибая начало Гомецарского ущелья; 5—6 км, 2—2½ часа.

Сел. Бочорма — сел. Омало; вдоль Гомецарского ущелья по левой его стороне на значительной высоте; 10 км, 2—2½ часа.

II. Маршрут: Омало — перевал Пицрис-цвери — Дартло — Дано — Чешо — Парсма — Эго.

Сел. Омало — перевал Пицрис-цвери; небольшой подъем к северу мимо развалин крепости, спуск на дно неглубокого ущелья, подъем лесом в гору; 4 км, 1 час 20 мин.— 2 часа.

Перевал Пицрис-цвери — сел. Дартло; по безлесному хребту в западном направлении, вверх по течению Пирикительской Алазани, затем крутой спуск лесом на дно ущелья; 9 км, 2 ч. 40 м.

Сел. Дартло — сел. Дано; тропа идет в северозападном направлении по левой стороне Пирикительской Алазани, пересекает две небольшие речки, затем более значительную Данос-цхали; 3 км, 40— 50 минут.

Сел. Дано — сел. Чешо; сначала почти в северном и затем в северо-западном направлении, пересекает довольно большую речку Чешо-цхали, впадающую в Пирикительскую Алазань с левой стороны; 5 км, 50 минут — 1 час 10 минут.

Сел. Чешо — сел. Парсма; в южном направлении километра два, затем: в северо-западном; 5 км, 50 мин. — 1 час 10 мин.

Сел. Парсма — Эго; в северо-западном направлении вверх по течению Пирикительской Алазани до места слияния с истоком Ларанис-цхали; переход через реку, затем узким, скалистым ущельем Наровани по левой его стороне; 6 км, 1 час—1 час 80 мин.

III. Маршрут: Омало — Шенако.

Сел. Омало — сел. Шенако. Спуск на плато, на юг от селения, затем на юго-восток, спуск в узкое лесистое ущелье Тушинской Алазани; переход но мосту через реку, крутой подъем в пору; 8 км, 2½ — 3½ часа.

IV. Маршрут: Омало — Цокальто — Хисо — перевал Садзрохе — гора Буланча — бина —перевал Зе-тави — гора Кепани — р. Сторка — Пшавели — Телав.

Сел. Омало — сел. Хисо. Спуск на плато, затем на юго-запад в ущелье Тушинской Алазани, переход по мосту через реку, подъем в гору мимо сел. Цокальто, небольшой перевальный хребет, спуск лесом ко дну ущелья; 10 км, 3—4 часа.

Сел. Хисо — перевал Садзрохе. Подъем лесом, затем круто вверх по безлесной горе; 3 км, 2— 2½ часа.

Перевал Садзрохе — гора Буланча — бина (стоянка пастухов), крутой спуск на дно ущелья к ручью, крутой подъем в гору на значительную высоту; спуск в котловину к бине; 10 км, 3½—4 часа.

Бина — перевал Зе-тави. Подъем вдоль ручья, затем круто по скалистой горе; 4 км, 1½—2 часа.

Перевал Зе-тави — гора Кепани (до родника). Спуск в юго-восточном направлении, затем на юго-запад; 2 км, 15 минут.

Перевал Зе-тави — р. Сторка. Спуск безлесной горой Кепани, затем крутой спуск прекрасным лесом; 15 км, 4 часа.

От подошвы Зе-тави по р. Сторке до сел. Пшавели; 27 км, 5—7 часов.

Сел. Пшавели Телав. Колесная дорога. Сообщение линейкой; 20 км, 2½ часа.

Указатель литературы

(Настоящий указатель составлен проф. В. А. Гурко-Кряжиным и дополнен Г. В. Демидовым.)

1. Зубарев Д. — Поездка в Кахетию, Пшавию, Хевсурию, Джаро-Белоканскую область. Журнал «Русский вестник», 1841 — 42. гг.

2. Цискаров И. — Записки о Тушетии. Газ. «Кавказ», 1846, 49, 50, №№ 7, 8, 10, 11, 12, 13.

3. Его же. — Картины Тушетии. Раз. «Кавказ», 1846, № 50.

4. Его же. — Дикло и Шенако. Газ. «Кавказ», 1846, № 27.

5. Его же. — Тушинский наездник Ганши. «Закавказский вестник», 1848, №№ 26, 28.

6. Полевой Н. — Записки о Тушетии. Журнал «Отечественные записки», 1849, № 62 (По Цискарову).

7. Зиссерман А. — Очерки Хевсурии. Газ. «Кавказ», 1851, № 22 — 24.

8. Эристов Р. — О Тушино - Пшаво - Хевсурском округе. Записки Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва, 1855, кн. III.

9. Дубровин. — Тушины, пшавы, хевсуры в «Истории войн на Кавказе», 1871, т. I, кн. 2, стр. 279 — 318.

10. Радде Г. — Хевсурия и хевсуры. Записки Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва, 1880, т. XI, вып. 2.

11. Зиссерман. — 10 лет на Кавказе. «Современник», 1884.

12. Хаханов А. С. — О тушинах. «Этнографическое обозрение», 1889, III.

13. Д—ев.— Пешая прогулка по Пшавии и Тушетии. «Научное обозрение», 1891, №№ 2597, 2601, 2604, 2611.

14. Динник Н. — Путешествие по Пшавии и Тушетии. Записки Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва, 1883, т. XV, вып. 5.

15. Худадов Н. — Заметки о Хевсурии. Записки Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва, 1890, т. XIV, вып. I.

16. Эристов Р. — Извлечение из этнографических очерков г. Урбнели о хевсурах. Записки Кавк. отд. геогр. об-ва.,

17. Его же. — Заметки о монографии «Хевсуретия и хевсуры», занимающие второй выпуск XI книги Зап. отдела, а также опечатки и исправления к этой монографии. «Записки Кавк. отд. Русск. геогр. общества», т. XIV вып. I.

18. Урбнели (Хизанов). — Очерки Пшаво — Хевсуретии. Газ. «Дроэба», 1884, газ. «Иверия», 1886—87 гг. (на грузинском языке).

19. Бакрадзе. — Путешествие в Хевсурию.

20. Сапаров. — О тушинском овцеводстве. КСХ, 1896,№ 149.

21. Мачабели. — Описание экономического быта крестьян Тионетского округа. Материалы для изучения экономического быта крестьян Закавказья.

22. Вахушти. — География Грузии (перевод М. Джанашвили). Записки Кавк. отд. геогр. об-ва, т. XXIV, вып. 5.

23. Потто. — Утверждение русского владычества на Кавказе, т. II, стр. 279—318.

24. Его же. — История 44 драгунского Нижегородского, полка. Том I, глава VIII «В Кахетии и у хевсур», 1893 г.

25. Ковалевский М. — «Законы и обычаи на Кавказе», 1890 том. I—II.

26. Макалатия С. — Материалы по грузинской этнографии (сексуальные обряды у пшаво-хевсур).

27. Уварова. — Поездка в Пшавию, Хевсуретию и Сванетию. Материалы по археологии Кавказа, 1904, вып. X.

28. Беляев И. — По Хевсурии. «Исторический вестник» 1901 г., XII.

29. Буш Н. А. — По горам и ущельям Хевсурии и Тушетии. Труды императорского С.-Петербургского ботанического сада. Том XXII, выпуск III, 1904 г.

30. Гурко-Кряжин В. А. — Поездка в Хевсуретию. Газ. «Заря Востока», 1927, №№ 1555, 1557, 1583, 1585.

31. Его же. — Хевсуры, журнал «Новый Восток», № 20—21,

32. Его же. — Хевсуры. Журнал «Хочу все знать», 1927, № 12.

33. Демидов Г. и Худадов В. — Грузинка (хевсурка, пшавка, сванка). 1927.

34. Казмин В. — В дебрях Хевсурии. Газ. «Вечерняя Москва», № 210, 1927 г.

35. Романовский А. — Аул Сакерпо. Газ. «Известия ЦИК СССР», 11 октября 1927 г.

36. Третьяков С — В переулках гор. Газ. «Правда», № 300. 31 октября 1927 г.

37. Габури. — Материалы о Хевсурии. Изд. под ред. проф. Шанидзе. Тифлис, 1927 г.

38. Худадов В. Н. — Замки и села Хевсуретии. Журнал «Большевистская смена», сентябрь. Тифлис, 1928 г.

39. Его же. — Хевсуретия. Воскресное добавление к «Рабочей газете», октябрь 1928 г.

40. Его же. — Хевсуретия. «Народное хозяйство Закавкаэья», № 15—16, 1928 г.

41. Гурко-Кряжин В. А. — Кавказские развесистые клюквы. Газ. «Заря Востока», № 27, 2 февраля 1928 г.

42. Чжимбе. — Люди ущелий, Роман из жизни хевсур с очерком проф. Гурко-Кряжина «В хевсурских Альпах», 1928.

43. Джавахишвили М. — Белый воротник, роман, Заккнига, 1928 г.

44. Камараули А. — Хевсурия. Очерки, Тифлис. 1929 г.

45. Гурко-Кряжин В. — В Нагорной Тушетии. Газ. «Заря Востока», 1929, №№ 210, 212, 226 и 234.

46. Шкловский. — Белые пятна. Журнал «Огонек», № 39, 1929 г.

47. Ор—в Д. — Жители ущелий. Журнал «Вокруг Света» (Ленинград), № 41, 1929 г.

48. Внясковскій А. — Про хевсуров. «Східній Світ», № 3(9), Харьков, 1929 г.

49. Демидов Г. В. — В ущельях первобытной Грузии. (Хевсуретия), 1930 г.

50. Его же. — В Горной Тушетии. Журнал «На суше и на море», № 13, 1930 г.

51. Его же. — В Пирикительской Тушетии. Журнал, «На суше и на море», № 19, 1930 г.

На иностранных языках:

52. Bapst Germainn. — Souvenir du Caucase. Foille sur la grande chaîne. Revue Archéologique, 1885 r.

53. Merzbacher G. — Aus den Hochregionen des Kaukasus.

54. von Déchy M. — Kaukasus, Band II, kapitel V— VIII, 1906 r.